Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

O przydatności kąpieli wiadomo już od czasów starożytnych. W kąpieli ciało ludzkie nie jest tylko czyszczone, lecz traktowane parą, a w wyniku tego zabiegu żużel i toksyny są eliminowane poprzez uwalnianie potu. Procedury kąpielowe zapewnią doskonałe zdrowie i zwiększą odporność.

Rosyjska kąpiel lub sauna

Oczywiście każdy wybiera sobie, co ma wziąć udział - wannę lub saunę, ale aby dokonać właściwego wyboru, należy wiedzieć, jaka jest różnica między wanną a sauną. Główna różnica polega na mikroklimacie. Wyjaśnijmy bardziej szczegółowo. Łaźnia Średnio wilgotność powietrza na ulicy wynosi 40-70%, w wannie powietrze jest wilgotne w 65%, co pozwala na pozostanie w łaźni parowej na 15-20 minut. Odpoczynek i chłodzenie ciała - 5-10 min. Dowiedz się, jak prawidłowo wyposażyć ogród, wyrównać go i zaplanować. Sauna. Wilgotność na ulicy wynosi 40-70%, w saunie powietrze ma wilgotność 3-8%, co pozwala na przebywanie w łaźni parowej na 5-10 minut. Odstęp między sesjami wynosi co najmniej 40 minut. Przy dobrym zdrowiu zalecane są tylko dwie lub trzy sesje. W łaźni parowej decyduje mikroklimat, w saunie - temperatura powietrza. To gorąca para powoduje, że ciało oddycha, a głównym wskaźnikiem jest intensywne pocenie się. W wilgotnym powietrzu kąpiel ma wyższą przewodność cieplną niż w saunie suchej, co oznacza, że kąpiel ma mniej agresywny wpływ na ciało niż w saunie.

Rozwój projektu

Ten proces powinien rozpocząć się od podjęcia decyzji, czy wybrać rodzaj wanny: jako oddzielną strukturę lub przedłużenie domu. A przy wyborze należy wziąć pod uwagę, że oddzielny budynek jest bezpieczniejszy pod względem pożarowym, a wanna w postaci przedłużenia spowoduje konieczność wyposażenia dokładnej hydroizolacji, wentylacji i kanalizacji. Ręce mogą również tworzyć gabiony, skały, biedronki, werandy, piwnice, ogrodzenia ogrodowe, rafinerię wosku słonecznego, grill, altanę i huśtawkę ogrodową. Bezpośrednio projekt można opracować samodzielnie lub skorzystać z gotowości, na przykład z Internetu. Z reguły urządzenia kąpielowe są dwojakiego rodzaju:

  • dwupiętrowy, z pokojem do odpoczynku na drugim piętrze;
  • jednopiętrowy, z poczekalnią, łaźnią parową, prysznicem i salonem.
Wiesz? Słowo „kąpiel” pochodzi z łacińskiego „balneum”, co oznacza przetłumaczenie „wygnanie smutku i choroby”. Pożądane jest, aby wejście do budynku było od strony południowej - tutaj zimą stopi śnieg szybciej, a zatem konieczne będzie rzadziej czyszczenie przestrzeni przed wejściem. Ale okna powinny znajdować się po zachodniej stronie - naturalne światło w wannie dostanie więcej, zwłaszcza - wieczorem.

Wybór lokalizacji i lokalizacji

Właściwy wybór lokalizacji kąpieli gwarantuje jej dobrą funkcjonalność i maksymalną wygodę podczas zwiedzania. W tym numerze należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

  • minimalna odległość od wanny do dowolnych budynków (dom, ogrodzenie, szopa …) - 5 m;
  • działka budowlana powinna być sucha, z dala od zbiorników wodnych, wilgoci i zboczy - pod wpływem nadmiernej wilgoci fundament budynku może spowodować zmianę;
  • Ziemia na tym obszarze musi być piaszczysta, kamienista lub żwirowa - taka ziemia nie jest obrzęknięta.
Dowiedz się, jak wybrać kosiarkę, pompownię, suchą szafę, trymer do benzyny i mini traktor.

Wymagane materiały

Kąpiel może być wykonana z różnych materiałów, naturalnych lub sztucznych:

  • drewno;
  • kamień;
  • cegły;
  • konstrukcje betonowe.
Ale mimo takiego wyboru drewno jest nadal najpopularniejszym materiałem. Może „utrzymywać” ciepło przez długi czas, zwłaszcza jeśli jest to sosna lub świerk. Ponadto wanna z profilowanej belki nie wymaga wyposażenia systemu wentylacji wymuszonej - wysokiej jakości drewno samo w sobie jest dobrze oddychające. To ważne! Jeśli zbudujesz drewnianą wannę, lepiej jest użyć drewna jako materiału, który został ścięty zimą - ten rodzaj drewna ma gęstszą strukturę oraz wysoką odporność i rozkład.

Proces budowlany

Ten proces obejmuje kilka kolejnych kroków:

  1. Wybór lokalizacji.
  2. Układ i rysunek.
  3. Układanie fundamentów.
  4. Konstrukcja ścian, dachu i podłogi.
  5. Wyposażenie pieców i kominów.
  6. Wewnętrzna poprawa.
O lokalizacji i układzie była nieco wyższa, ale teraz porozmawiajmy o pozostałych etapach budowy kompleksu łaźni.

Przygotowanie fundamentów i odlewanie

Jakość fundamentu zależy od trwałości i wytrzymałości konstrukcji. O jego znaczeniu świadczy fakt, że koszt fundamentu wynosi około 25% kosztów budowy całego budynku, a zmiana fundamentu będzie kosztować połowę kwoty wydanej na całą strukturę. Dlatego na budowie fundacji opowie szczegółowo. Najczęstsze typy fundamentów do kąpieli to:

  • taśma
  • stos
Najbardziej odpowiedni typ jest określany, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, wielkość i wagę budynku. Taśma jest używana do budowy konstrukcji wykonanej ze sztucznego i ciężkiego materiału - bloków lub cegieł, a jeśli wanna jest pomyślana jako belka lub pręt - lepiej jest wykonać fundament palowy.

Taśma

Jego cechą jest to, że taśma jest układana pod wszystkimi zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami kapitału, z tym samym kształtem przekroju wzdłuż całego obwodu. Ponadto, podstawa taśmy jest używana, gdy występuje ryzyko nieregularności podłoża przy małej głębokości układania.

Wideo: Fundacja Wstążka

Procedura budowy podstawy pasa jest następująca:

  1. Przygotowanie strony. Polega na tym, że wszystkie śmieci są usuwane z terenu, a murawa jest usuwana. Kamienie, kawałki cegły itp. przechowywane oddzielnie - są przydatne jako wypełniacz podczas mieszania roztworu.
  2. Markup. Używając taśmy mierniczej, kwadratu i liny, kolejno zaznacz i umieść paliki w rogach konturu zewnętrznego. Zwróć szczególną uwagę na fakt, że kąty są ściśle 90 stopni. Po umieszczeniu kołków następuje weryfikacja znaczników. Wykonuje się to w następujący sposób: dwie przekątne mierzy się liną. W idealnym przypadku powinny być takie same, różnica jest dozwolona, ale nie większa niż 2 cm. Wewnętrzny obwód budynku powinien wynosić co najmniej dwukrotność grubości ściany: dla drewnianej łaźni z pręta - 25-30 cm, dla domu z cegły - 35-40 cm. Korzystając z tego obliczenia, określ kontur wewnętrzny.
  3. Usuwanie gleby pod fundamentem. Wybierz podłoże dla ścian nośnych, zaznaczając je. Następnie oczyść ściany wykopu z kruszącej się ziemi i wlej wodę, jeśli to konieczne, wzmocnij je za pomocą desek lub płyt z płyty wiórowej. Głębokość wykopu pod fundamentem zależy od lokalnych warunków klimatycznych, ale w każdym razie powinna wynosić co najmniej 50-70 cm. Aby uniknąć ewentualnych trudności z instalacją szalunku, szerokość wykopu powinna być większa o 10-15 cm z każdej strony. Dno jest poziome, z minimalną tolerancją.
  4. Gotowanie. Dno wykopu jest pokryte warstwami grubego piasku. Dobrze byłoby dodać żwir lub żwir. Pokruszony kamień (żwir) o grubości 10 cm jest dobrze ubity i wypełniony wodą, a zasypka piasku nie powinna przekraczać 20-30 cm, tworzymy wodospad i fontannę własnymi rękami.
  5. Szalunki produkcyjne. Aby to zrobić, będziesz potrzebował przyciętych desek o grubości nie mniejszej niż 0, 3-0, 35 cm lub płyty wiórowej o grubości 0, 2-0, 22 cm. Forma jest montowana w postaci tarcz i instalowana w wykopie, podczas gdy jej górna krawędź musi przekraczać poziom fundamentu 10-15 cm. Zapinane są na drewniane pręty, łącząc ze sobą tarcze za pomocą jastrychów lub gwoździ. Zewnętrzne strony szalunku są niezawodnie podparte oczekiwaniem, że podczas odlewania beton nie otworzy się. W tym przypadku im więcej, tym lepiej. Przy znacznych różnicach wysokości w miejscu (więcej niż 0, 8 m) w tych miejscach szalunek jest ustawiany przez rozszerzenie jego dolnej krawędzi pod kątem 5-10 stopni. Idealną opcją jest jednak specjalny składany szalunek: praca i zmartwienia są mniejsze, a płatność dotyczy tylko wynajmu urządzenia.
  6. Ustanowienie zbrojenia w szalunku. Armatura 12-16 mm jest ułożona w rowie jak szkielet, armatura jest związana drutem stalowym. Pod dolnymi prętami znajdują się kawałki cegieł i kamieni, tworząc w ten sposób szczelinę między zbrojeniem a dnem. Wreszcie szalunek jest wzmocniony wzdłuż górnego obwodu blokiem z drewna. Aby zapewnić wentylację w środku fundamentu, rury z ceramiki lub metalu o średnicy od 6 do 8 cm są układane wzdłuż obwodu w odległości od dwóch do trzech metrów od siebie.
  7. Wlać roztwór betonu. Stosuje się cement M250 lub M300, tutaj też - im więcej, tym lepiej. W skrajnym przypadku i M200. Roztwór powinien mieć skład: trzy-trzy i pół części gruboziarnistego piasku (30-45%) i żwiru (70-55%) i jedna część cementu. Najpierw przygotowuje się suchą mieszankę: piaskować, cementować i mieszać aż do uzyskania jednorodności, wlać do odpowiedniego naczynia lub na arkusz metalu, a następnie dodać żwir i ponownie dobrze wymieszać. Następnie przygotowuje się beton: do gotowej suchej mieszanki wlewa się trochę wody i wszystko miesza. Im większa wilgotność żwiru lub piasku - im mniej wody, ale zazwyczaj woda stanowi 60-70% masy cementu (w zimnej porze woda jest podgrzewana do 35-40 stopni, latem lepiej jest być zimna). Zatoka betonu: główny warunek - ciągłość wypełnienia; beton wylewa się warstwami 15-20 cm, natychmiast wyrównuje, ubijany przed pojawieniem się mleka cementowego. Usuń porwane powietrze przez przebicie wypełnionej kompozycji sondą. Do dodatkowego skurczu kompozycji na szalunku za pomocą młotka. Następna jest powierzchnia jastrychu wokół obwodu za pomocą wygładzania pręta drewnianego.
  8. Zakończenie prac betonowych: po trzech do czterech godzinach (kiedy cement się osadza), fundament jest pokryty łatwo wodoodpornymi materiałami (trociny, płótno itp.) I podlewany co 4-5 godzin przez pierwsze dwa lub trzy dni, po nawodnieniu, pokrywanie folią polietylenową zapobiegać nadmiernemu parowaniu wilgoci. Po siedmiu dniach szalunek jest usuwany. Szczeliny między fundamentem a ziemią są pokryte piaskiem i mocno ubite. W przybliżeniu w ciągu 20-28 dni fundament jest ostatecznie formowany, a następnie przechodzi do dalszej pracy, podczas gdy kilka warstw pokrycia dachowego jest umieszczanych na górnej powierzchni w celu uszczelnienia.
To ważne! Podczas wznoszenia fundamentu paskowego spawanie prętów zbrojeniowych nie jest dozwolone - może to zniekształcić cały fundament.

Stos

Stosowany z niestabilną glebą, piaskiem, torfem itp., A także na glebach, które zamarzają na głębokość ponad półtora metra. Główne pale o odległości między sąsiednimi od półtora do dwóch metrów umieszcza się pod podniesionymi ładunkami, w narożnikach, pirsach i wzdłuż obwodu ścian, a między nimi są pośrednie. Najczęściej stosuje się pale o średnicy 20 cm, ale tak jest w przypadku, gdy im więcej - tym lepiej. Pale używają śrub metalowych lub znudzonych. Śruby żelazne są przykręcane nawet ręcznie, ale „odbierają” ciepło - trzeba dodatkowo ogrzać podłogę. Znudzony, choć czasochłonny, pomoże zaoszczędzić pieniądze. Głębokość pali określa się w następujący sposób:

  • na podniesionym podłożu - poniżej poziomu zamarzania;
  • na glebach luźnych i niestabilnych - do poziomu warstwy nośnej.
Jeśli planowana jest konstrukcja wanny z bryłą, cegłą lub ramą, wówczas stosy są połączone ze sobą drewnianymi prętami lub narożnikami. Wiesz? Niektóre starożytne terminy rzymskie mogły przyjmować jednocześnie do 2500 osób. Były to kompleksy budynków o powierzchni do 10-12 hektarów.

Kolejność budowy fundamentu na paliach wierconych:

  1. Prace przygotowawcze na stronie. Najpierw zaznacza się obwód budowanego budynku, a następnie zdecydowanie zaleca się usunięcie murawy z zaznaczonego obszaru i wypełnienie go gruzem. Jest to konieczne, aby uniknąć w przyszłości pod strukturą rozpadu roślinności ze wszystkimi wynikającymi z tego nieprzyjemnymi konsekwencjami. Następnym etapem jest zaznaczenie linii położenia pala. Znakowanie odbywa się za pomocą kołków i lin rozciągniętych między nimi. Ważne jest, aby kołki znakujące były ustawione pionowo (to jest łatwe do sprawdzenia pionem), a liny są rozciągnięte poziomo (sprawdzane na poziomie budynku). Jeśli wszystko jest w porządku z pierwszym i drugim etapem, należy sprawdzić przekątne pomieszczeń. Mogą różnić się tylko o kilka milimetrów, w przeciwnym razie w przyszłości będą duże problemy.
  2. Obliczanie liczby pali. Przy obliczaniu należy wziąć pod uwagę: odległość między słupami wynosi nie więcej niż 2 m; podpory węzłowe - w rogach iw miejscach separacji przegród; między węzłami - pale pośrednie w odległości mniejszej niż 2 m. To obliczenie dotyczy łaźni na jednym piętrze materiałów nieobciążonych, w budynkach dwupiętrowych częstotliwość podpór powinna zostać zwiększona. W przypadku solidnego podłoża, podpory są instalowane rzadko, w przypadku luźnego lub zawodnego potrzebują więcej.
  3. Określenie głębokości odwiertu. Na chropowatej glebie: głębokość zamrażania w sezonie zimowym plus od 30 do 50 cm Na glebie niestabilnej: głębokość warstwy stałej plus 30-50 cm.
  4. Przygotowanie studzienek. Wykonywane są tam, gdzie powinny być stosy. Używa się wiertarki ręcznej o średnicy od 20 do 30 cm, najlepiej z uchwytem kompozytowym, co umożliwi wiercenie do 4-6 metrów.
  5. Przygotowanie stosów. Pożądane jest stosowanie pali z przedłużoną podstawą - zwiększy to szanse, że struktura pozostanie na miejscu, gdy gleba nagrzeje się.
  6. Wypełnianie otworów. Kilka wiader żwiru (pierwszy) i piasek są ubijane do gotowej studni i ubijane piaskiem. Góra - beton ze żwirem, będzie podeszwą stosu. Po zestaleniu się zaprawy szalunek zostaje w niej zanurzony, następnie wstawiana jest rama wzmacniająca i wszystko jest wylewane betonem.
  7. Przygotowanie szalunku. Najbardziej powszechną ramą do wylewania betonu są rury wykonane z mieszaniny azbestu i cementu o średnicy ponad 20 cm Zalety takiej konstrukcji: rury nie ulegają gniciu; dobra siła; gładkość zewnętrznej powierzchni rury (z pęcznieniem gleby struktura nie wygina się).
  8. Podpory wzmacniające. Robi się, aby utwardzić stosy. Istotą zbrojenia jest to, że kilka podpór wzmacniających o średnicy 0, 8-1 cm jest umieszczonych w podporach, które są połączone drutem lub cienkim wzmocnieniem. Wzdłużne pręty zbrojeniowe powinny znajdować się co najmniej 5 cm od ściany.
  9. Wylewanie betonu. W rurce włożonej do odwiertu umieszcza się prefabrykowaną strukturę wzmacniającą. Umieść wokół obwodu rury wypełnionej żwirem piasek lub ziemię, jednocześnie dobrze ubijając i utrzymując ściśle pionową pozycję podpory. Następnie przejdź do wylewania rury betonem. Z obliczeń wykonuje się zaprawę betonową: 1 część cementu (gatunek nie niższy niż M300) na 3 części piasku o średniej ziarnistości. W stanie suchym składniki miesza się i dodaje nieco więcej niż 1 część wody - roztwór jakościowy powinien przypominać śmietanę. Aby zwiększyć wytrzymałość kompozycji betonowej, należy usunąć powietrze uwięzione w roztworze. W tym celu długi kołek przebija właśnie wylany roztwór i przekręca kołek w różnych kierunkach. Powietrze wychodzi i roztwór trochę się uspokaja, a następnie dodaje się do pożądanego poziomu. Procedurę tę należy wykonać na każdym wsparciu.
  10. Końcowa praca. Na wierzchu gotowego stosu umieszcza się blachę stalową, na której układa się materiał pokrycia dachowego. Fundament Pile jest gotowy. W razie potrzeby do stosów z góry mocuje się ruszt (pręt o przekroju co najmniej 20x20 cm, traktowany środkiem antyseptycznym). Powinieneś poczekać kilka dni - i możesz zacząć budować ściany.
To ważne! Fundament musi znajdować się 10-15 cm nad poziomem gruntu, jeśli podstawa nie jest dostarczona przez projekt, będzie wynosić 60 cm.

Konstrukcja ścienna

Ściany są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych łaźni. Z reguły pochodzą one z cegieł, bloków piankowych, oprawionych i z domków z bali. Rozważ każdy widok bardziej szczegółowo.

Cegła

Kolejność działań.

  1. Konstrukcja narożników. Roztwór (2 części piasku na 1 część cementu) nanosi się na suchą podstawę z warstwą o grubości około 2 cm, po czym stosuje się rozwiązanie narożników. Początkowo układa się kilka cegieł w rogu sąsiadów, a następnie ciągi rozciągają się między nimi poziomo. Jest to konieczne do prawidłowego usunięcia pierwszego rzędu. Wyświetla również pionowy, poziomy i jednolity rozmiar szwów poziomo. W rogach wykonaj częściowe ułożenie 5-6 rzędów. Przed położeniem cegły są zwilżane, szczególnie w upale.
  2. Walling W zależności od wzoru muru i mostu z cegieł, mur jest układany bezpośrednio na ścianach. Opatrunek ceglany może być jednorzędowy lub wielorzędowy, zależy to od wielkości budynku i tego, czy istnieje drugie piętro. Ważne jest, aby określić, jaka będzie izolacja: wełna mineralna lub pusta przestrzeń 6 cm, następnie wypełniona po prostu powietrzem lub glinką ekspandowaną. Określ rodzaj izolacji potrzebnej podczas budowy ścian.
To ważne! Podczas układania pierwszego rzędu ścian używa się wyłącznie litej cegły. Podczas budowania drugiego i następnych rzędów można użyć cegieł z małymi defektami lub połowy (jednej czwartej) cegieł, ważne jest, aby były one umieszczone na wewnętrznej stronie ściany. Innym ważnym szczegółem jest gęstość i grubość szwów. Aby zapewnić niezawodność i estetykę zewnętrzną budynku, szwy powinny wynosić od 10 do 12 mm. Podczas budowy ścian należy pamiętać o otworach okiennych i drzwiowych. Zostają one w miejscach określonych przez projekt. W tym samym czasie, w ścianach bocznych otworów, zainstalowano parę drewnianych korków wielkości cegieł pokrytych papą. W gotowych otworach drewniane pionowe nadproża lub podpory są wykonane w postaci desek, przy czym jedna krawędź opiera się o dolną ścianę boczną otworu, a druga w pręt przymocowany do górnej krawędzi otworu. Również podczas budowy ścian są zainstalowane drzwi i okna.

Z bloków piankowych

Konstrukcja ścian z bloków piankowych jest podobna do konstrukcji z cegły. Przed ułożeniem pierwszego rzędu należy zadbać o wysokiej jakości hydroizolację, aby odpowiedni materiał rozłożył się pod tym rzędem, i należy zauważyć, że tylko pierwsza zaprawa cementowo-cementowa nadaje się do pierwszego ułożenia.

A następnie następujące działania:

  1. Korzystanie z poziomu budynku, aby odsłonić róg fundamentu, który jest najbardziej uniesiony.
  2. Zaczynając od najwyższego kąta, stopniowo przesuwaj się do środka, zwracając uwagę na równomierność bloków murowanych. Szwy są tak cienkie, jak to możliwe (dla lepszego łączenia bloków). Wszystkie błędy w pracy z rozwiązaniem są natychmiast eliminowane. Możesz użyć specjalnego kleju do bloków piankowych.
  3. Następny rząd wykonuje się przesuwając bloki na pół - tak samo jak w cegle.
  4. Każdy ułożony rząd według poziomu konstrukcyjnego jest sprawdzany pod kątem „horyzontu”: wykryte nieprawidłowości są eliminowane przez stukanie w nie młotkiem, jeśli nieprawidłowość nie zniknie, używają tarki.
Aby uzyskać maksymalną wytrzymałość ścian i zapobiec ich pękaniu w przyszłości, wykonuje się zbrojenie: otwory są wiercone w blokach, wlewa się do nich roztwór i wciska się metalowe kołki. Po zakończeniu układania konstrukcja może stać przez około tydzień.

Z dziennika

Aby lepiej zrozumieć proces budowania ścian z domu z bali, warto zdefiniować terminy:

  • „Korona” - seria kłód w ścianie;
  • „Rama” - konsekwentnie układana jedna na drugiej koronie;
  • „Kielich” - wystający poza ściany kłody końca kłód;

Kolejność murowania:

  1. Zbudowana jest korona z czterech kłód, wstępnie przycięta w celu lepszego przylegania do fundamentu: 2 kłody są umieszczone równolegle do hydroizolacji, a druga para równoległa jest ułożona prostopadle do niej, która jest połączona z pierwszą w misce.
  2. W ten sam sposób umieść kolejne 4 kłody, tworząc drugą koronę.
  3. Miejsca, w których logi są połączone, rozgrzane (uszczelnienie).
  4. Korony są połączone ze sobą kwadratowym shkanty.
  5. Po osiągnięciu żądanej wysokości belki stropowe są układane na ramie.
To ważne! Wykopywanie szwów odbywa się dwukrotnie. Najpierw - po budowie, następnym razem - półtora roku po instalacji domu z bali.

Rama

Zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem, stojaki na ramy są przygotowane z płyt 150 na 50 mm. Zbuduj również szklarnię wykonaną z rur poliwęglanowych, drewnianych i polipropylenowych.

Algorytm działań:

  1. Założenie w rogach dwóch głównych szaf i kilku pośrednich - między nimi.
  2. Zespół poszycia. Wykonana jest z narożnika i polega na przymocowaniu arkuszy materiału okładzinowego do słupków ramy za pomocą śrub. Ważny punkt - kontrola pionowych arkuszy (przy użyciu poziomu budynku).
  3. Równocześnie z montażem jest ustanowienie następujących stojaków i przymocowanie ich do wykończenia.
Oznacza to, że schemat instalacji ścian ramy jest prosty: montaż stojaków - mocowanie na nich arkuszy blachy. Należy pamiętać o otworach drzwi i okien.

Materiały do poszycia zewnętrznego:

  • bocznica;
  • bocznica metalowa;
  • podszewka;
  • dom blokowy;
  • umrzeć
Do dekoracji wnętrz użyj takich materiałów: płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, panele ścienne (najbardziej preferowane).

Sufit

Wiadomo od lat szkolnych - ciepłe powietrze ma tendencję wzrostową. I to powinno być prowadzone w układzie sufitu. Najważniejsze - aby uniknąć gromadzenia się kondensatu i zachowania ciepła. A to może być zapewnione przez odpowiedni materiał izolacyjny. Obecnie do tego celu używają:

  • wełna mineralna;
  • ecowool;
  • penoizol;
  • piankowe tworzywo sztuczne;
  • keramzyt;
  • glina;
  • trociny.

Izolacja podłogi i sufitu

Rozważ możliwość izolacji sufitu za pomocą keramzytu - niedrogiego i niezawodnego materiału. Procedura:

  1. Układanie membrany paroizolacyjnej. Jest produkowany z zakładką 12-15 cm.
  2. Dokładne wymiarowanie połączeń za pomocą metalowej taśmy klejącej.
  3. Izolacja parowa krokwi i komina jest nieco wyższa niż obliczony poziom keramzytu. Materiał izolacji parowej jest przymocowany taśmą maskującą lub zszywaczem konstrukcyjnym.
  4. Tworzenie warstwy tłuczonej gliny około 10 cm i ubijanie jej. To stworzy dodatkową izolację termiczną.
  5. Zasypywanie i wyrównywanie powierzchni gliniastej.
  6. Wylewka cementowo-piaskowa na powierzchni zatoki.
Wiesz? Kąpiel scytyjska miała bardzo nietypową konstrukcję: trzy słupy pokryte filcowymi panelami. Ogrzewano go nasionami konopi, które po spaleniu tworzą intensywne ciepło.

Procedura izolowania podłogi gliną ekspandowaną:

  1. Układanie hydroizolacji bitumicznej na powierzchni betonu. Wyprodukowane w 10-centymetrowym „zakładce” z zbliżaniem się do ścian około 15 cm.
  2. Alabastrowe mocowanie beaconów na obwodzie podłogi, aby zademonstrować grubość i płaskość podłogi.
  3. Обработка деревянных лагов антисептиком.
  4. Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
  5. Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
  6. Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
  7. Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
  8. Фиксация гидроизоляционного материала.
  9. Zainstaluj podłogę.

Применение гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.

Возведение крыши

Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:

  • угол наклона кровли;
  • длину свеса;
  • форму системы стропил.
Рассмотрим порядок сооружения односкатной крыши. Такая кровля возводится, как правило, на небольших баньках. Для укладки балок под необходимым углом одна стена строится на два-три ряда выше.

Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.

  1. Крепится несущий брус.
  2. Монтируются потолочные балки.
  3. Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
  4. Монтируется крыша.

Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:

  1. Устанавливаются потолочные балки.
  2. Собираются стропильные фермы.
  3. Собранные фермы устанавливаются.
  4. Собирается обрешётка.
  5. Монтируется кровельное покрытие.
  6. Производятся теплоизоляционные работы.
Wiesz? В период Средневековья посещение бани католической церковью не одобрялось – считалось, что это забота о «сосуде греха» – человеческом теле.

Установка печи

Установление печи производится поэтапно:

  1. Выбор печки.
  2. Обустройство пола.
  3. Установка печки.
  4. Установка навесного бака.
  5. Монтирование теплообменной системы.
  6. Возведение трубы.
  7. Ввод в действие.
Прежде чем выбрать и установить печь, следует учесть следующее:

  • соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
  • мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
  • разумный расход топлива;
  • цена.
Однако, по мнению опытных в этом деле людей, главное – мощность и быстрота прогрева. Подготовка пола заключается в покрытии негорючим материалом или кирпичной кладке участка. Обычно негорючий материал – это металлический лист на асбестовой основе толщиной 10 мм. При этом между покрытием и дном печки должен быть зазор в 10 см. Кирпичная кладка. В этом случае отступы со всех сторон от печки – 25 см. Поверх кладки можно положить лист стали или цементную стяжку. Печь для бани. Wiesz? Ни в одной бане мира, кроме русской, не используют веники. При установке печки следует соблюсти условия:

  • расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
  • расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
  • дверца должна открываться удобно.
Zbiornik zawiasowy jest zamontowany na dyszy kanału powietrznego piekarnika. Obliczenie pojemności: 10 litrów na osobę i kolejne 10 litrów na zaparkowanie miotły. Układ systemu wymiany ciepła jest wykonany zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. Przeczytaj także, jak pozbyć się starej farby, pokleitować tapetę, ocieplić okna w mieszkaniu.

Montaż rur:

  1. Tak mało kolan, jak to możliwe, idealnie prosta rura o wysokości co najmniej 5 m.
  2. Elewacja nad dachem i kalenicą - nie mniej niż pół metra, odległość od kalenicy lub attyki - najmniejsza półtora metra; jeśli rura zostanie usunięta z kalenicy o półtora do trzech metrów, dozwolona jest jej instalacja na poziomie kalenicy.
  3. Rura musi być wyższa niż wysokie przedłużenia wanny.
  4. Instalacja na rurce detektora iskier.

Układ kąpieli

Poczekalnia. Do dekoracji, dobrej podszewki lub deski 20 mm z osiki, sosny, brzozy lub jodły - te rasy mają przyjemny zapach, są odporne na wilgoć i nie emitują żywicy. Wiesz? Zgodnie z przekonaniami Turków, to właśnie w łaźni tureckiej najlepiej wypędzać demony z człowieka. Łaźnia parowa W tym pomieszczeniu eksperci zalecają wykończenie lipy, ale inne rasy nie są zabronione. Główny wymóg: materiał nie powinien być traktowany chemikaliami (środkami antyseptycznymi itp.). Biuro do prania. Do dekoracji używaj drewna, kamienia naturalnego lub odpornego na wilgoć drewna odpornego na gnicie. Jeśli w komorze znajdują się metalowe elementy, należy je utopić jak najgłębiej w drewnianej osłonie, aby zapobiec poparzeniom. Niezbędny atrybut kąpieli - czcionka . Obecnie czcionki są najbardziej zróżnicowane zarówno pod względem formy, jak i rodzaju materiału, z którego są wykonane:

  • z drzewa;
  • z tworzywa sztucznego;
  • z metalu;
  • z betonu.
Najpopularniejsze drewniane czcionki są wykonane z cedru, dębu i modrzewia. Ustaw czcionkę na całkowicie płaskiej podłodze. Małe nierówności wygładziły plastikową podszewkę pod nogami. Następnie wtryskiwany jest wąż spustowy (odpływ jest wyposażony nie wyżej niż 10 cm od poziomu podłogi), a następnie jest przymocowany na jednym końcu do otworu odpływowego, a drugi koniec jest opuszczany do odpływu. Małe szkodniki często psują nie tylko nastrój, ale także rzeczy, meble, rośliny, produkty, uczą się pozbywać ćmy, karaluchy, myszy, osy, krety, kret szczury, mrówki, skoczogonki. Kąpiel to wyjątkowa interakcja czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. Dlatego od czasów starożytnych uważano je za święte miejsce, w którym w dosłownym znaczeniu tego słowa można zmyć zmęczenie, stres, uspokoić długo cierpiącą duszę i ciało wyczerpane codziennymi troskami. Przyjmując moc czterech żywiołów, człowiek jest naładowany energią i energią, co jest szczególnie dobre w łaźni zbudowanej własnymi rękami.

Opinie:

Mamy kąpiel na płytkim fundamencie, tylko dwa bloki żużla, jednak ziemia jest gęsta, gliniasta. Odpływ usunięto około pięciu metrów od budynku i ogólnie zbudowano go w przybliżeniu zgodnie ze swoim scenariuszem: materiał na pokrycia dachowe i jego rama. Jeden jest zły - z podłogi jest bardzo zimno na mrozie, najwyraźniej podniesiony na niewielką wysokość nad ziemią. Tak więc zbudowanie kąpieli własnymi rękami nie jest tak trudnym zadaniem.

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

Lepiej kąpać się własnymi rękami, kupując dom z bali i zbierając go samemu na stronie. Zaletą takiej kąpieli jest to, że nie chłodzi ona przez długi czas w porównaniu z kąpielą z pianki blokowej. Ponadto, aby zbudować dom z bali, w którym każdy dziennik jest ponumerowany, jest znacznie łatwiejszy i szybszy niż budowa wanny z pianki.

Alexander Cherkasov

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: