Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Podczas napraw w mieszkaniu lub domu układanie płytek w wannie jest uważane za szczególnie trudne zadanie, więc większość ludzi powierza to zadanie profesjonalistom. Ale nie wszystko jest tak trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a układanie płytek można wykonać osobiście, a aby zrobić wszystko tak szybko i sprawnie, jak to możliwe, oferujemy szczegółowe instrukcje i rozważenie głównych niuansów tego procesu.

Wybór materiału i narzędzi

Podnoszenie płytki do łazienki jest raczej trudnym zadaniem, szczególnie dla osoby, która wcześniej nie miała takiego doświadczenia.

Znacznie upraszcza to fakt, że nowoczesne płytki są dostępne w całych kolekcjach, które składają się z płytek podłogowych i ściennych, a także elementów dekoracyjnych. Takie kolekcje są harmonijnie połączone w kolorach i odcieniach, mają ten sam motyw.

Do aranżacji wnętrza domu zalecamy nauczyć się usuwać starą farbę i wybielać, wybielać sufit i naklejać tapetę, schować drzwi, jak zrobić ścianę z płyty gipsowo-kartonowej z drzwiami lub jak osłonić ściany płytą gipsową.

Płytka ścienna ma lekko delikatną strukturę, co ułatwia pracę w procesie jej cięcia.

Idealne do układania na ścianach jest płytka o współczynniku pochłaniania wody 20%.

Należy zauważyć, że płytka podłogowa charakteryzuje się bardziej gęstą strukturą, ma niską absorpcję wody, jest bardziej trwała i odporna na agresywne chemikalia, najbardziej odporna na zużycie.

To ważne! Wybierając płytki podłogowe, zwracaj uwagę, aby nie były śliskie - zmniejszy to ryzyko obrażeń.

Powierzchnia zakupionego materiału nie powinna być porowata: małe wielokrotne wgniecenia znacznie skomplikują zadanie czyszczenia, a po pewnym czasie pory zostaną zatkane kurzem, płytka straci swój atrakcyjny wygląd, połysk i równomierny kolor.

Cena materiałów odgrywa również rolę i często zależy nie tylko od jakości płytki, ale także od kraju pochodzenia. Nie ma potrzeby wybierania materiałów od drogich włoskich producentów, można zatrzymać się na bardziej budżetowej, ale nie mniej jakościowej, polskiej płytce.

Wysokiej jakości materiał nie będzie miał żadnych pęknięć, odprysków ani nierównych powierzchni.

Aby mieć pewność co do jakości zakupionego materiału, możesz poprosić sprzedawcę o okazanie certyfikatu jakości - taki dokument będzie gwarancją trwałości i niezawodności.

Zwróć uwagę na projekt zakupionego materiału - w tym przypadku lepiej jest opierać się na osobistych preferencjach, niż opierać się na trendach mody. Moda zmienia się co roku, a kafelki są aktualizowane co najwyżej raz na 7-10 lat.

Zastanów się, jak umieścić włącznik światła, gniazdko elektryczne we własnych rękach i zainstalować przepływowy podgrzewacz wody, klimatyzator, kabinę prysznicową, rolety, sofę paletową, piec grzewczy.

Kiedy już zdecydujesz, którą płytkę kupisz, musisz poprawnie obliczyć ilość materiału. Szczególnie trudne jest obliczenie, czy w kolekcji znajdują się elementy dekoracyjne.

Aby proces obliczania ilości materiału był jak najprostszy, zaleca się postępować zgodnie z kolejnością działań:

  1. Pierwszym krokiem jest zmierzenie ścian i podłogi pomieszczenia, biorąc pod uwagę lokalizację wanny i umywalki. Musisz obliczyć, ile metrów kwadratowych zostanie pokrytych płytkami.
  2. Następnym etapem jest przejście do sklepu i konsultacja ze sprzedawcą na temat dostępności wymaganej liczby płytek, które wcześniej wybrałeś.
Kupuj materiały nie z grubsza, ale z marginesem około 5%.

Oprócz kafelków musisz także zaopatrzyć się w:

  • klej, który przykleisz płytkę do ścian i podłogi. Aby określić producenta i wymaganą ilość kleju, pomożesz w sklepie, w którym kupiłeś główny materiał;
  • szpatułka do kleju;
  • dodatki do fug i lateksów do fug;
  • krzyże na luki;
  • młotek gumowy do układania płytek;
  • przecinarka do płytek i obcinarka do płytek.

Wiesz? Początkowo płytki ceramiczne były wytwarzane ręcznie i były tak drogim materiałem, że tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na taki luksus. Najdroższą płytkę na świecie w XIX wieku uznano za płytkę włoską, która w dużych ilościach wykorzystywana była do budowy kościołów katolickich.

Przygotowanie powierzchni

Po zakupie płytki i wszystkich dodatkowych materiałów i narzędzi możesz rozpocząć przygotowywanie powierzchni pomieszczenia.

Wyrównanie

Pierwszym krokiem w przygotowaniu do układania płytek jest wyrównanie ścian pomieszczenia. Istnieje kilka sposobów wyrównywania, z których każdy rozważamy szczegółowo.

Stiuk

Najczęstszą metodą wyrównywania ścian jest tynkowanie. Uważa się, że ta metoda jest dość czasochłonna i długotrwała, ale jeśli zastosujesz się do podstawowych zasad i użyjesz specjalnych narzędzi, wyrównanie ścian nie będzie trudne.

Przyda się właścicielom domków letniskowych, domków letniskowych, a także mieszkańcom sektora prywatnego w miastach, jak zrobić ścieżkę z kawałków drewna, betonowych ścieżek, zbudować deskowanie na fundament ogrodzenia, zrobić ogrodzenie z gabionów, ogrodzenie z siatki ogniowej, a także jak zbudować werandę i łaźnię, basen, toaleta i piwnica zrób to sam

Jeśli chodzi o materiał do tynkowania, zaprawa cementowo-piaskowa uważana jest za najbardziej budżetową. Przygotowuje się jednak, a często niedoświadczeni rzemieślnicy popełniają błędy w proporcjach piasku, cementu i wody. W rezultacie tynk nie trzyma się dobrze i po pewnym czasie może się całkowicie rozpadać.

Najbardziej niezawodną opcją jest wykorzystanie materiału w postaci wodoodpornej szpachlówki do łazienki, która produkowana jest w wyspecjalizowanych fabrykach.

Gotowe mieszanki to tynki i cement. Aby zdecydować, którą mieszaninę wybrać, musisz to zrobić samodzielnie, na podstawie ceny i osobistych preferencji.

Przed rozpoczęciem nakładania tynku na ścianę, powierzchnia jest wstępnie przygotowana: usunąć starą powłokę w postaci farby, płytki, tapety, luźnej warstwy tynku.

Następnie musisz rozpocząć pracę główną, która składa się z:

  • gruntowanie powierzchniowe. Jeśli zaprawa cementowa jest stosowana jako tynk, zaleca się użycie podkładu żelowego cementowego składającego się z wody, piasku i cementu. Zastosuj takie rozwiązanie jest konieczne, aby zapobiec rozwarstwieniu materiału, poprawić właściwości odporne na wilgoć i przyczepność do powierzchni;
  • ustanawianie beaconów. Zdobądź gotowe beacony w sklepie ze sprzętem, które są przedstawione w postaci długich cienkich metalowych listew z perforacją. Korzystając z poziomu i linii pionu, narysuj oznaczenie latarni nawigacyjnych na ścianie. Wybierz szerokość, na której zostaną umieszczone latarnie morskie, w oparciu o dostępne narzędzie do późniejszej realizacji rozłożenia gipsu, ponieważ wyrównanie zostanie wykonane na sygnalizatorach. Laty montuje się na tynku, który nakłada się punktowo, zgodnie z wcześniej wykonanym oznaczeniem. Jeśli konstrukcja wydaje się niewiarygodna, możesz przymocować listwy za pomocą śrub. Tynk gipsowy w tym przypadku działa jak element wyrównujący, ponieważ dzięki niemu można uzyskać najbardziej równomierne rozmieszczenie szyn, które w przyszłości posłużą jako doskonała podstawa pod tynk;
  • wyrównanie ściany . Nabywany tynk jest przygotowywany i nakładany dość szybko, zaczyna wysychać po 45 minutach od nałożenia. W tym momencie konieczne jest dopiero rozpoczęcie wyrównywania powierzchni nałożonego tynku za pomocą metalowej trapezowej szyny. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni tworzy się podkład za pomocą specjalnej mieszanki głębokiej penetracji.
Zastosowanie tynku charakteryzuje się następującymi zaletami:

  • trwałość i wysokie właściwości wytrzymałościowe;
  • plastyczność materiału;
  • łatwa aplikacja na zakrzywionych podstawach;
  • możliwość szlifowania do perfekcyjnej gładkości.
Do wad tynku należą:

  • wysoki koszt;
  • wysokie zużycie materiału;
  • niedostatek użycia ścian o dużej krzywizny;
  • wysokie koszty czasu na nakładanie i suszenie warstwy tynku.

Płyty gipsowo-kartonowe

Wyrównywanie ścian za pomocą płyty gipsowo-kartonowej jest stosowane, jeśli na ścianie znajdują się krople większe niż 5 cm lub konieczne jest ukrycie rur i innych niepotrzebnych elementów.

Aby wypoziomować ścianę za pomocą płyt kartonowo-gipsowych, użyj standardowych arkuszy płyt kartonowo-gipsowych i kleju montażowego.

Jako dekoracja domu przylegającego do pomieszczenia należy rozważyć wodospad, zjeżdżalnię alpejską, fontannę, płot z wikliny, łóżko z kamieni, kratę, ogród różany, mieszankę, suchy strumień.

Warunkiem stawiania czoła ścianom za pomocą tego materiału jest wytrzymałość podstawy i brak kruszących się obszarów.

Przed rozpoczęciem prac montażowych ściana jest czyszczona z wosku, oleju i innych substancji, które osłabiają zdolność kontaktową kleju.

Ściana musi być także sucha i czysta przed tynkiem ścian.

Bezramowa metoda montażu płyt gipsowo-kartonowych jest stosowana, jeśli krople na ścianie są równe nie więcej niż 2 cm. Przed montażem należy najpierw wykonać pomiary i wyciąć niezbędne elementy płyty gipsowo-kartonowej, a następnie nałożyć klej na arkusz i przymocować go do ściany.

Wiesz? Płytę gipsowo-kartonową po raz pierwszy wymyślił Augustine Sackett, właściciel papierni w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Początkowo materiał składał się z 10 warstw papieru, które łączyły cienką warstwę tynku.

Jeśli powierzchnia ściany ma duże krople, użyj ramy do montażu płyty gipsowo-kartonowej. Aby to zrobić, musisz najpierw zamontować ramę metalowego profilu. Aby zrobić wszystko tak gładko, jak to możliwe, użyj poziomu i pionu.

Po zainstalowaniu płyty gipsowo-kartonowej, musisz zacząć nakładać fugi na połączenia. W tym celu na złącza nakłada się kit, na wierzchu mocuje się specjalną taśmę lub siatkę wzmacniającą, na którą nakłada się warstwę wykończeniową wodoodpornej szpachli.

Po całkowitym wyschnięciu szwy są obrabiane papierem ściernym.

Powyżej podkładu do suchej zabudowy jest specjalna mieszanka.

Zalety stosowania płyt kartonowo-gipsowych do wyrównania powierzchni obejmują:

  • stosunkowo niska cena;
  • wysoka szybkość instalacji przy użyciu metody bezramowej;
  • możliwość wyrównania ścian z maksymalną krzywizną lub koniecznością ukrycia rury.
Do wad używania płyt kartonowo-gipsowych należą:

  • złożoność instalacji, jeśli używana metoda ramki;
  • niskie właściwości izolacyjne materiału;
  • możliwość odkształcenia w kontakcie z cieczą lub stałą wilgotnością między ścianą a płytą gipsowo-kartonową.

Hydroizolacja

Hydroizolacja jest konieczna, aby nie zalać sąsiadów lub domu w przypadku przebicia rur lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

To ważne! Upewnij się, że używasz hydroizolacji, jeśli dom jest wykonany z bloków piankowych, ponieważ powinien być szczególnie ostrożnie chroniony przed wilgocią.

Układanie hydroizolacji jest zalecane nie tylko na podłodze, ale także na ścianach, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci przez tynk lub płytę gipsowo-kartonową, która przeniknie przez połączenia między płytkami.

Istnieje kilka metod hydroizolacji: pokrycia dachowe i materiały płynne, dlatego rozważ każdą metodę bardziej szczegółowo.

Luzem

Najlepsze materiały do hydroizolacji cieczy obejmują ciekłe szkło (zdolne do przenikania do wnętrza obrabianej powierzchni) i płynną gumę.

Więcej opcji hydroizolacji budżetu to płynne szkło.

Istnieją trzy sposoby stosowania płynnej hydroizolacji:

  1. Spryskane. Ta metoda pozwoli zaoszczędzić maksymalną ilość cieczy hydroizolacyjnej i znacznie przyspieszy proces obróbki powierzchni. Dla niego musisz kupić spray lub spray.
  2. Kolorowanie. Aby użyć metody malowania, weź zwykły wałek lub szeroką szczotkę. Ręczne malowanie wszystkich powierzchni jest procesem dłuższym, ale nie wymaga użycia drogiego sprzętu.
  3. Wypełnij. Ta metoda nadaje się tylko do uszczelniania podłogi. Aby to zrobić, wystarczy wlać płyn na przygotowaną powierzchnię.
Konieczne jest zastosowanie płynnej hydroizolacji przez malowanie i natryskiwanie w dwóch etapach: pierwszy polega na nałożeniu jednej warstwy zaprawy na podłogę i ściany, drugi powtarza procedurę 6 godzin po nałożeniu pierwszej warstwy.

Po nałożeniu pierwszej warstwy hydroizolacji, w miejscach narożników i spoin, wykonuje się dodatkowe uszczelnienie specjalną taśmą hydroizolacyjną, która jest montowana na wierzchu jeszcze nie zamarzniętej warstwy.

Po zastosowaniu hydroizolacji należy odczekać dwa dni, a następnie wznowić pracę w łazience. Takie środki są niezbędne do ostatecznego suszenia nałożonej powłoki.

Zalety płynnej hydroizolacji obejmują:

  • uzyskanie równomiernej warstwy po nałożeniu materiałów;
  • brak stawów, solidność;
  • maksymalna penetracja i przyczepność;
  • wysoka elastyczność, odporność na pękanie;
  • maksymalna wodoodporność.

Wady płynnej hydroizolacji obejmują:

  • wysoki koszt użytych materiałów;
  • ciężkie usuwanie środków z powierzchni, jeśli to konieczne;
  • możliwość uszkodzenia płynnej hydroizolacji z powodu narażenia na rozpuszczalniki i substancje z produktów ropopochodnych.

Ruberoid

Materiał dachowy odnosi się do materiałów osadzonych, które są przymocowane do powierzchni za pomocą palnika gazowego. Przed zastosowaniem tego materiału konieczne jest jego podgrzanie i już po tym kleju do betonowej podłogi.

To ważne! Aby zmaksymalizować przyczepność podłogi, należy wstępnie pokryć podłogę masą bitumiczną.

Przed przymocowaniem ruberoidu do podłogi należy całkowicie usunąć brud za pomocą metalowej szczotki i odciąć wszelkie nierówności.

Przed ułożeniem filcu jest on rozwijany i utrzymywany w takim stanie przez co najmniej 72 godziny - jest to konieczne, aby zapobiec pęcznieniu i brakowi fal w procesie klejenia.

Rolka materiału dachowego jest wstępnie przycięta zgodnie z rozmiarem podłogi, a następnie zwijana w rolkę z niewłaściwą stroną do wewnątrz. Miejsce na podłodze, gdzie początkowo zostanie uszczelniona, jest zaznaczone kredą. Po tym krawędź ruberoidu jest rozmazana mastyksem, a ta sama manipulacja jest wykonywana na podłodze. Następnie mocno dociśnij ruberoid do podłogi, uzyskując pełną gładkość powierzchni.

Arkusze pokrycia dachowego zachodzą na siebie (co najmniej 10 cm). Ten niuans musi być rozważony, aby zapobiec przenikaniu wody przez złącza materiału.

Zalety hydroizolacji za pomocą ruberoidu obejmują:

  • taniość materiału;
  • łatwe usuwanie ruberoidu z powierzchni, jeśli to konieczne.

Do wad pokrycia dachowego należą:

  • niska elastyczność, możliwość uszkodzenia na skutek naprężeń mechanicznych;
  • niska żywotność, jeśli hydroizolacja jest wykonywana nieprawidłowo;
  • obecność złączy na powierzchni, przez które woda może wyciekać z powodu niewłaściwej technologii przyczepności;
  • toksyczność użytych materiałów i konieczność ciągłego wietrzenia pomieszczenia podczas pracy.

Projektowanie i znakowanie ścian

Przed rozpoczęciem układania należy rozłożyć ściany i zamontować prowadnice, aby w rezultacie uzyskać równe ściany i szybko poradzić sobie z zadaniem.

Prowadnice płytki są początkowo zainstalowane: w tym celu stosowane są profile do montażu w szafie typu 66/42, 2 sztuki. Zmierz wysokość ściany i oblicz płytkę, tak aby całe kawałki materiału znalazły się na górze. Policz od góry liczbę całych rzędów płytki, a między dolnym rzędem a ostatnim rzędem całej płytki zaznacz punkt, w którym prowadnice zostaną zainstalowane. Następnie musisz narysować linię, wzdłuż której prowadnice zostaną zamontowane na wszystkich czterech ścianach. Lepiej zrobić to za pomocą lasera z projektorem - rzutuje on linie na wszystkie cztery ściany jednocześnie, ale można również użyć zwykłej linii poziomu alkoholu.

Po narysowaniu linii należy przymocować prowadnice za pomocą kołków. Nie żałuj śrub, aby prowadnice były sztywne i unieruchomione.

Następnie za pomocą ołówka i poziomu należy narysować pionowe i poziome linie, które pozwolą kontrolować poprawność układania płytek - czy układanie jest wykonywane dokładnie.

Przygotowanie roztworu

Jako rozwiązanie do układania materiału podstawowego zaleca się zaopatrzenie w roztwór mieszanki cementowo-klejowej przygotowywany własnymi rękami lub zakup profesjonalnej suchej mieszanki.

Aby wykonać zaprawę cementowo-klejową, konieczne jest użycie gruboziarnistego umytego piasku i cementu, nie mniej niż wersja 300. Ilość cementu i cząstek piasku w rezultacie powinna wynosić 1: 5 (w wersji cementowej 300-400) i 1: 6 (w wersji 500-600).

Aby materiał był dobrze zachowany, konieczne jest wymieszanie 1/25 części kleju PVA z przygotowanym roztworem cementu.

Piasek powinien być tak suchy, jak to możliwe, aby można go było łatwo przesiewać przez drobne sito. Konieczne jest przeprowadzenie tego procesu, aby uniknąć wnikania do roztworu obcych cząstek reprezentowanych przez muszle, małe kamyczki, kawałki gliny. Obce elementy będą kolidować z normalnym mocowaniem płytki, a podczas gwintowania dla lepszej przyczepności do ściany może ona pęknąć.

To ważne! Cement do przygotowania mieszanki powinien być stosowany tak świeżo, jak to możliwe. Jeśli jest przechowywany przez długi czas, traci jakość o 40% - przez rok przechowywania i przez 2 lata przechowywania - do 50%.

Делать раствор необходимо следующим образом: на 1 часть цемента добавлять от 3 до 6 частей песка (в зависимости от марки цемента), хорошо смешать между собой. Далее в смесь добавляется немного воды, состав опять перемешивается, манипуляция проделывается до тех пор, пока смесь не приобретает консистенцию пастообразной массы.

Отличной альтернативой цементно-клеевой смеси являются современные сухие смеси, которые намного упрощают работу по укладке.

Такие смеси позволяют максимально быстро и с минимальными затратами труда приготовить специальный клеевой раствор для укладки.

Средства отличаются между собой ценой, свойствами, процентом содержания различных добавок.

Выбирать их необходимо исходя из суммы, которую вы рассчитываете потратить. А для того чтобы подобрать максимально качественный товар, посоветуйтесь с продавцом или специалистом по укладке плитки.

Готовить раствор покупной смеси несложно, достаточно лишь внимательно прочесть информацию на упаковке и все сделать по инструкции.

Technologia procesowa

Пришло время основного этапа – укладки плитки на стены и облицовки пола, которые также имеют свои нюансы и особенности, обязательные к рассмотрению.

Укладка стен

Для того чтобы плитка на стене смотрелась симметрично, необходимо разложить нижний слой материала вдоль стены. Если все плитки полностью входят в одну линию по стене, то резать ее не нужно и можно приступать к укладке. Если же последняя плитка полностью не помещается в один ряд с остальными, то необходимо ее разрезать. В этом случае стену разделяют пополам, отмечают это место, и укладка материала начинается с центра. Таким образом, плитка укладывается по обе стороны линии, пока помещаются целые куски материала. Потом один кусок разрезается на две части и укладывается по обе стороны, где материала не хватило.

Для соблюдения межплиточного шва между плиткой устанавливаются пластиковые крестики, которые предназначены специально для этих целей. Далее таким же образом необходимо заполнить плиткой всю стену и перейти к укладке материала на другой стене.

To ważne! Стоит отметить, что клей на плитку наносится специальным зубчатым шпателем, чтобы обеспечить хорошее сцепление материала со стеной.

Облицовка пола

Технология укладки плитки на пол такая же, как и на стены. Изначально необходимо разделить пол на 2 части, целая плитка первым делом укладывается на центр, чтобы разрезанный материал ушел в углы. Если есть возможность спрятать разрезанную плитку под ванну, сделайте именно так.

Отметьте карандашом, где будет находиться целая плитка, а где вы разместите разрезанный материал, затем приступают к укладке целых частей плитки. Когда раствор, на который была положена целая плитка, полностью застынет, и по ней можно будет передвигаться, приступайте к замерам и вырезанию всех недостающих элементов. Данные области рекомендуется пронумеровать, и те же номерки поставить на уже вырезанных частях плитки, чтобы не перепутать и установить все части на свои места.

Таким же образом рекомендуется обходить преграды, если они встречаются на пути. Сначала отмерьте размеры преграды и на каких частях плитки они будут размещены, затем нанесите «рисунок» на плитку и вырежьте необходимые элементы.

Затирка плиточных швов

Как минимум через 24 часа после окончания укладки основного материала рекомендуется начинать затирать швы с помощью специального раствора подходящего цвета.

Изначально швы очищают от остатков клея, далее, используя резиновый шпатель, их заполняют затиркой.

По истечении указанного на упаковке затирки времени необходимо с помощью увлажненной губки убрать лишние части смеси с поверхности плитки.

После полного высыхания раствора приступают к заключительной части очистки с помощью мягкой ткани и жесткой губки.

To ważne! Чтобы швы на полу выглядели опрятными, не выбирайте слишком светлые оттенки затирки.

Таким же образом затирают и межплиточные швы на напольной плитке.

Таким образом, укладка плитки в ванной своими руками – довольно трудоемкая и непростая задача, которая под силу не всем мужчинам. Если соблюдать технологию и особенности выполняемых процессов, то можно сэкономить время и сделать все максимально качественно.

Видео: Укладка плитки напол в ванной комнате

Opinie użytkowników sieci

1. Сначала про гидроизоляцию пола ванной на первом этаже частного дома. Надо. И скажу почему. Самая неприятная протечка в ванной - это слив из ванной или душевого поддона.Допустим под ванной есть плиточный пол. Напора воды нет. По-тихоньку капает. Испаряться воде из-под ванны или поддона сложно. Это обычно закрытое пространство. При этом стены под ванной обычно в лучшем случае просто оштукатурены. Плитки там нет. То есть, получаем лужицу, которая подходит к стене, к которой примыкает ванна. И стена начинает тянуть воду. Со временем с обратной стороны этой стены вода вынесет соли, которые будут расти и расти. Если пройтись по хрущевкам очень часто видно как в районе ванных в парадном пучится краска. Поэтому на всякий лучше пол закрыть гидроизоляцией.

2. Стена. Любая керамическая плитка вряд ли промокнет насквозь за 30 минут орошения водой под душем. Да и затирка (это цементные раствор М300) по сути гидроизоляция от такой водной нагрузки. Если есть желание уменьшить водопоглощение затирки при её приготовлении в воду можно добавить латексную добавку. Propeller https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1155012&postcount=8

Всю ванную комнату облицовываем целиком кафелем, без штукатурки. Так что советские хрущевки не повторятся Приборы сантехники будем покупать и устанавливать потом. Корытце будем делать обязательно везде. Кроме того, стену за ванной и на высоте примерно 170 будем промазывать мастикой CL-51, там всегда брызги на стену, не искушай меня без нужды. Помимо этого, стандартный СТ-17 и на пол, и на стену в разумных пределах высоты. За унитазом не будем Есть еще Аквастоп, и его придумаем, куда Береженого Бог бережет. Газобетон очень нежный к влаге, это не кирпич.

Затирка у нас СЕ-40, производитель советует добавлять CS-25 для угловых швов и примыканий с сантехникой, но я не уверена, что осилю еще и этот вариант Церезита.

Насколько он обязателен? Или Церезит просто рекламирует свою продукцию?

Как-то сложно получается плитку класть теперь. Раньше лепили на раствор с добавлением ПВА. Отодрать невозможно, даже когда нужно отодрать!!! У нас советская плитка стоИт 50 лет, отодрать невозможно, я говорю!!! Соседи недавно делали капремонт с демонтажом несущих стен(!). Между нами перегородка доски, поверх них дранка, там наш кафель приклеен был. Дранку со своей стороны они демонтировали, закрыли гипсокартоном, при этом пробили сквозные дыры у нас в туалет и ванной -- видела соседнюю квартру, потом заклеили скотчем. Когда рухнула несущая стена, наша перегородка с советским кафелем изогнулась дугой и кафель плавно осел на пол, цементная пыль из соседней квартиры заполнила все наши помещения. Когда все это окончилось, муж аккуратно поднял плитку с пола и приклеил ее обратно на стену. Так она там и стоит до сих пор

Зачем все эти современные изыски, не понимаю… Белая Рысь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1157290&postcount=9

В моей ванной комнате стены были покрашены краской. По совету знакомого мастера, перед укладкой плитки сделал многочисленные засечки топором на стенах, чтобы клей лучше держался. И уже пять лет прошло, и ни одна плитка не отпала. Естественно, как советует уважаемый buildex, затирал швы на всю глубину. В прошлом году проделал такую же процедуру с одной стенкой в кухне. Wynik jest taki sam. Quarx https://forum.rmnt.ru/posts/27991/

Ещё совет что бы кафельная плитка лучше держалась, её замачивают на пару минут в воде. Делали так при кладке кафеля на кухне, вместо клея цементно-песчаный раствор, стены не грунтовали и просто сделали насечки, держится третий год и ни одна плитка не отпала. tako https://forum.rmnt.ru/posts/27994/

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: