- Urządzenie
- Ościeżnica z rury profilowej
- Drewniana brama do domku letniskowego
- Zdjęcie pięknych bramek
Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Każda witryna jest wyposażona w bramę wykonaną z drewna, metalu, tworzywa sztucznego lub ich kombinacji. Styl wejścia jest zwykle utrzymany w zgodzie z ogrodzeniem, ale może być coś oryginalnego. Wykonanie bramy własnymi rękami nie jest takie trudne, w każdym razie istnieje kilka prostych opcji.
Urządzenie
Brama składa się ze słupków nośnych oraz skrzydła z ościeżnicą lub bez, mocowanych do słupków za pomocą zawiasów (czasami nazywanych zadaszeniami). Filary mogą być ceglane (kamienne), drewniane lub metalowe.Podczas murowania małe kawałki grubego metalu lub metalowy pręt są zatapiane w cegle, do której następnie przyspawane są zawiasy.
Słupki metalowe mogą być wykonane z rur okrągłych lub profilowanych o grubych ściankach. Rury okrągłe są coraz rzadziej używane: trudniej jest na nich spawać, coś mocować. Profilowana rura o takim samym przekroju (przekątna w stosunku do średnicy) i grubości ścianki wytrzymuje duże obciążenia wiatrem, łatwiej jest ją spawać lub mocować do płaskich krawędzi za pomocą wkrętów lub wkrętów samogwintujących. Dlatego to właśnie on jest coraz częściej wykorzystywany przy budowie bram. Inną opcją jest przyspawanie metalowego narożnika do ramy z rury profilowej. W takim przypadku wypełnienie okaże się jak w ramce.
Drewniane słupy są zwykle używane, jeśli ogrodzenie jest drewniane. Najczęściej jest to tarcica sosnowa zaimpregnowana impregnatami ochronnymi, które zapobiegają (lub przynajmniej spowalniają) niszczenie drewna.Ale są kombinacje, gdy słupy są metalowe, a brama i ogrodzenie są drewniane. Dzieje się tak dlatego, że drewno w ziemi szybko gnije, nawet po zabiegu ochronnym.
Trochę o konstrukcji ramy nośnej. Mogą to być tylko dwa słupy wkopane w ziemię - opcja jest odpowiednia, jeśli gleba nie jest podatna na falowanie (piaski, gliny piaszczyste, gleby żyzne, ale nie gliniaste).
W przypadku gleb falujących (glina, glina) pożądane jest, aby słupy były połączone na górze i na dole. W tym przypadku prawdopodobieństwo przekrzywienia furtki po zimie jest bardzo małe. Jeśli nie chcesz robić progu w otworze, dolny skoczek można opuścić poniżej poziomu gruntu (o półtora bagnetu). Będzie musiał być starannie pokryty środkiem antykorozyjnym, zagruntowany i pomalowany w kilku warstwach.
Ościeżnica z rury profilowej
Chyba najbardziej uniwersalna wersja bramy - z ramą wykonaną z rury profilowanej lub narożnika metalowego.Do metalowej podstawy można przymocować dowolny materiał: drewno, blachę, tekturę falistą, metalowy płotek, łupek płaski, poliwęglan, siatkę drucianą, pręty metalowe, elementy kute lub gięte lub kombinację kilku materiałów. Istnieje wiele opcji, a projekt jest wybierany w tym samym stylu, co ogrodzenie.
W tym przypadku profil można spawać zarówno z częścią wąską, jak i szeroką. Po zespawaniu rur z szeroką częścią można łatwo zamocować zamek jak w zwykłych drzwiach, bez zgrzewania dodatkowych mocowań nad ościeżnicą.
Rozmiary i materiały
W przypadku solidnej bramy za filary przyjmuje się profilowaną rurę o przekroju 60603 mm. W takim przypadku lepiej wybrać grubsze ściany, ponieważ wpłynie to na trwałość konstrukcji. Rama zwykle wykorzystuje prostokątną rurkę 40202,5 mm. Wytrzymałość tej rury jest wystarczająca dla średnich obciążeń wiatrem.Przy niewielkich obciążeniach wiatrem możesz wziąć ścianę o grubości 2 mm, ale gotowanie będzie trudniejsze. Wszystko, co jest cieńsze niż 2,5-3 mm, musi być spawane w specjalnym trybie, a to nie jest łatwe. W przypadku silniejszych wiatrów można albo zwiększyć grubość ścianki, albo zastosować wyroby walcowane o większym przekroju: 4030 lub 4040, a nawet 4060.
Wysokość bramy z poprzeczką górną wynosi zwykle około dwóch metrów, bez poprzeczki - od 1,2 m. Niskie wykonuje się zazwyczaj w ogrodzeniach wewnętrznych wyznaczających teren lub w płotach niskich półprzezroczystych. Dla głuchych wysokich ogrodzeń z blachy profilowanej, drewna, łupka płaskiego bardziej charakterystyczna jest wysokość na poziomie ogrodzenia. Minimalna szerokość bramy to 90 cm, optymalna to 100-110 cm.Wymiary te wynikają ze względów praktycznych, ponieważ zimą lub jesienią przejście przez wąską bramę o szerokości 70-75 cm będzie niewygodne odzieży wierzchniej, aw razie potrzeby ciężko będzie też nosić większe rzeczy.
Warto też porozmawiać o tym, jak głęboko zakopać filary. Standardowe rozwiązanie to 15-20 cm poniżej głębokości przemarzania. Na podstawie tej wartości i dodania do niej wysokości bramy wykonuje się podpory.
Łopatą lub wiertłem wykonują dziurę w ziemi, na dno której wlewa się wiadro tłucznia średniej frakcji. Następnie montuje się słup, ustawia pionowo, obsypuje gruzem (można użyć łamanych cegieł) i zalewa zaprawą betonową. Gdy zaprawa uzyska co najmniej 50% wytrzymałości (po 7 dniach w temperaturze +20°C) można przystąpić do mocowania ościeżnicy furtki.
Własne wykonanie z fotorelacją i objaśnieniami
Ogrodzenie wykonane jest z blachy profilowanej ze słupkami odpowiednio murowanymi, a brama z blachy profilowanej. Nawet podczas budowy metalowe płyty przyspawane do rury były zamurowane w słupach. Zdecydowano się na wykonanie bramy z dodatkowymi wysięgnikami - tak, aby blacha profilowana była sztywniej zamocowana, a także aby wzmocnić miejsce mocowania zamka. Zamek jest jeszcze stary, wymiana jest możliwa.
Rama furtki zgrzewamy zgrzewarką inwertorową z rury profilowej 40203 mm. Umieścimy "na miejscu" , spawania do kredytów hipotecznych. Odcięte puste miejsca:
- dwie poprzeczki od jednego słupka do drugiego (wyszło 108 cm),
- dwa regały - wysokość 185 cm.
Gotowanie ramki
Nie spawamy poprzeczek, a jedynie „chwytamy” je do osadzonych płyt - tak, żeby trzymały. Dosłownie dwa punkty spawania na punkt mocowania. Przed spawaniem drugiej strony sprawdzamy poziomość poprzeczki. Stawiamy poziom budynku, korygujemy położenie, a następnie chwytamy. Okazuje się więc, że w otworze są dwa poziome zworki.
Spawamy pionowe części do zamontowanych poprzeczek. Na styku ze zworkami kąt wynosi dokładnie 90 °. Sprawdzamy podczas procesu łączenia, jeśli to konieczne, poprawiamy. Szew musi być mocny, dlatego zgrzewamy go ze wszystkich stron, wzdłuż obwodu rury.
Rezultatem jest rama przyczepiona do słupków. Ponownie sprawdzamy rogi, inaczej może się później przekrzywić, brama przestanie się zamykać/otwierać.
Wstaw pętle
Następny, najważniejszy moment - konieczne jest zespawanie zawiasów. Wzięliśmy standardowe metalowe zawiasy do bram skrzydłowych, które są pełne w każdym sklepie ze sprzętem i na rynku. Muszą być instalowane ściśle pionowo, a nawet oba na tej samej osi. W przeciwnym razie brama będzie trudna do otwarcia, a to ostatecznie doprowadzi do jej złamania.
Najpierw zgrzewamy dolną pętlę, dwukrotnie sprawdzając jej pionowość za pomocą libelli. Instalujemy drugi na tej samej osi. Najpierw chwytamy go do hipoteki, sprawdzamy, a dopiero potem, jeśli wszystko pasuje, ostrożnie gotujemy szew. Jeśli wszystko jest dobrze obliczone, pętla przylega do rury ramy, więc spawanie nie będzie trudne.
Po zamontowaniu zawiasów usuń „pinezki” mocujące bramę. Teraz magicznie się otwiera/zamyka. Potem do drobiazgu - spawać wysięgniki, a do tego odcinamy kawałki rury o tej samej długości, nakładamy ją na zamierzone miejsce instalacji, zaznaczamy kredą, jak ją ciąć.Bierzemy szlifierkę z tarczą tnącą do metalu, odcinamy, sprawdzamy, w razie potrzeby udoskonalamy (szlifierką lub pilnikiem - w zależności od wielkości „ościeży”). Kiedy wysięgnik "się "zrobił" , spawamy go.
Następnie spawamy zbrojenie pod zamek na bramie. Aby zamontować stary metalowy zamek na górze, trzeba było przyspawać kawałek narożnika, inaczej nie dało się go naprawić.
Ostatnie prace spawalnicze - konieczne jest zamknięcie otwartych przecięć rur skierowanych do góry i na boki. Jeśli nie zostaną zamknięte, dostanie się do nich woda deszczowa i śnieg, rury zaczną rdzewieć od wewnątrz, co przyspieszy śmierć ramy. Na tym etapie spawanie nie jest konieczne, można je uszczelnić silikonem lub znaleźć plastikowe zaślepki w odpowiednim rozmiarze.
Prace wykończeniowe
Wykańczamy prace z metalem - szlifowanie, gruntowanie i malowanie ramy. Na sam koniec do ramy mocujemy blachę profilowaną i w tym przypadku nie różni się to niczym od montażu blachy profilowanej na ogrodzeniu.
Na szlifierce kątowej (szlifierce) kładziemy ściernicę do metalu, czyścimy wszystkie miejsca spawów, usuwamy rdzę itp. Nawiasem mówiąc, wygodniej jest to wszystko robić, gdy brama jest na swoim miejscu.
Aby ościeżnica bramy nie łuszczyła się przez długi czas, zagruntuj ją i pomaluj na wybrany kolor. Następnie mocujemy profilowaną blachę po docięciu na wymiar.
Opcjonalnie, ale prawdopodobnie będzie trzeba go gdzieś wyciąć. Dlatego na początek mocujemy cięty arkusz dosłownie na czterech wkrętach samogwintujących - w rogach robimy znaki - gdzie ciąć, usuwać, odcinać, próbować ponownie. Kiedy osiągniesz normalną pracę, możesz to naprawić.
Możesz to naprawić zarówno za pomocą wkrętów samogwintujących, jak i nitów, nie będzie trudno wybrać odpowiedni kolor.
Drewniana brama do domku letniskowego
Płoty w domkach letniskowych rzadko stanowią barierę nie do przebycia. Zazwyczaj nie są to zbyt wysokie płoty drewniane. W przypadku takiego ogrodzenia sensowne jest wykonanie bramy z drewna. Jest bardzo prosty, bez zbędnych dodatków. Potrzebne będą tylko suche deski (o ile masz już słupki).
Jeśli nie ma maszyn do obróbki drewna (grubościomierz, frez), łatwiej jest kupić deskę obrzynaną o wymaganych parametrach. Szerokość/grubość desek jest dowolna, podobnie jak odległości między deskami. Najczęściej stosuje się deskę sosnową o szerokości 5-10 cm i grubości około 2 cm, odległość między deskami to 2-6 cm.Może być mniej więcej - zależy to od pożądanego stopnia "przezroczystości" .
Pożądane jest, aby deski były suche, w przeciwnym razie mogą zostać później wygięte śrubą lub po łuku. Aby drewno nie zapadało się dłużej, należy je impregnować ochronnymi impregnatami. Teraz są środki, które chronią nawet drewno leżące na ziemi (impregnaty ochronne do drewna stykającego się bezpośrednio z gruntem).Ale niektóre z nich nadają drewnu obcy odcień (najczęściej zielonkawy, oliwkowy). Jeśli zamierzasz pomalować bramę, to nie jest straszne. Jeśli zamierzasz użyć jasnego lakieru, zwróć uwagę na ten moment.
Prosta furtka ogrodowa
To najłatwiejsza opcja, którą może wykonać nie stolarz, a zwykły człowiek. Jeśli wiesz, jak piłować, trzymaj młotek w dłoniach, wbijaj gwoździe, wszystko się ułoży. Nie będziesz musiał robić nic skomplikowanego.
Biorą dwie deski lub dwie belki (parametry zależne od ciężaru bramy). Pod względem długości są równe szerokości przyszłej bramy. Pręty są ułożone w poprzek. Odległość między nimi jest nieco mniejsza niż wysokość bramy. Sensowne jest umieszczenie ich w tej samej odległości co cięciwy na sąsiednim ogrodzeniu (jak na powyższym zdjęciu). Wtedy brama będzie wyglądać jak część ogrodzenia.
Wybierz płaską powierzchnię, umieść klocki i zmierz po przekątnej od rogów poprzeczek. To musi być to samo. Trzeba to zrobić inaczej brama okaże się krzywa.
Obrobione i wysuszone paliki są układane w zadanych odstępach na poprzeczkach. Aby ułatwić zachowanie odległości, możesz użyć lamówek o tej samej długości, układając je między deskami (możesz też użyć pudełka zapałek, jeśli jesteś zadowolony z jego rozmiaru). Bierzemy gwoździe (dwa na belce u góry i dwa na dole) i mocujemy deski do każdej belki poprzecznej.
Po przybiciu wszystkich listew należy odwrócić skrzydło bramy, przymierzyć wysięgnik, narysować linię wzdłuż której należy przeciąć wysięgnik. Nadmiar odcięliśmy piłą do metalu, umieściliśmy na miejscu, przymocowaliśmy - po dwa lub trzy gwoździe po obu stronach. Teraz dołączamy każdą deskę do koszenia. Daje to bramie dodatkową sztywność.
Wybierz metalowe zawiasy, możesz - stodoła. Są niewielkich rozmiarów, tylko dla bram kraju. W razie potrzeby są przymocowane do przedniej części bramy - dają pewną radość. Z takim samym sukcesem możesz naprawić je z tyłu.
Wykonanie bramy z desek: odpowiedni projekt
Prosta opcja ogrodowo-letnia została opisana powyżej, ale istnieje bardziej skomplikowana i bardziej niezawodna konstrukcja. Będzie to wymagało minimalnych umiejętności stolarskich, ponieważ będzie łączyć kolec / rowek. Ta drewniana brama składa się z dwóch grubszych szyn mocujących, dwóch szczebli (górnego i dolnego) oraz zastrzału. Grubość górnych poprzeczek i shtaketin (pionowych pasków) jest taka sama, a grubość szyn spinających jest trzykrotnie większa (grubszy jest możliwy, cieńszy nie). Np. ogrodzenia, trawersy i przecinki mają grubość 20 mm, listwy spinające - 60 mm.
W szynach mocujących wycina się rowek, na końcach poprzeczek wycina się szpikulec. Połączenie jest smarowane klejem stolarskim, zaciśnięte w imadle. Koszenie można również zainstalować - na szpikulcu i rowku, ale okaże się, że ma skomplikowany kształt. Dlatego częściej jest po prostu przymocowany do paznokci - tak jest łatwiej. Po zmontowaniu ramy paliki są przybijane gwoździami. Można je przybijać od strony podwórka lub od strony ulicy.Zamiast gwoździ można zastosować połączenia śrubowe, w takim przypadku elementy złączne służą również jako dekoracja. Sensowne jest założenie nitów nierdzewnych lub z brązu.
Zdjęcie pięknych bramek
Nie jest tak trudno zrobić bramę, która nie jest zwyczajna, ale piękna. A to nie zawsze wymaga drogich materiałów. Zawsze potrzebna jest fantazja. Wtedy nawet rower, łopata, węzeł czy kilof to materiał na ekskluzywny projekt.
