Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Korek to doskonała wykładzina podłogowa, jeśli potrzebujesz „cichej”, przyjemnej w dotyku, ciepłej podłogi. Układanie podłóg korkowych różni się znacznie w zależności od rodzaju wybranego materiału. Podłoga z korka zamkowego jest łatwa w montażu, klejenie wymaga pewnej wiedzy. Ale możesz zarządzać obydwoma na własną rękę.

Układanie korka bez kleju nie jest łatwym zadaniem. Sprawę komplikuje fakt, że materiał jest naturalny, a na powierzchni niektórych płytek występują wady produkcyjne. Istnieją również różnice w wielkości płytek (rozbieżność może dochodzić do 1 mm) i grubości. Dlatego do samodzielnego układania lepiej wybrać opcję zamka - pasuje jak zwykły laminat.Możesz również umieścić worek z korka, który jest umieszczony na kleju. Ale lepiej wziąć to ze skosem - będzie łatwiej. Jeśli podczas układania występuje faza, różne grubości płytek nie są widoczne (różnica może być znaczna) i łatwiej jest pracować z fugami. Ale przy zakupie musisz wziąć materiał z dużym marginesem - około 10%: offset musi być dokładnie taki sam, a to jest dodatkowe zużycie materiału.

W każdym przypadku należy uważnie przeczytać instrukcję montażu - istnieje wiele niuansów, które mają znaczący wpływ na wynik.

Podstawa

Układanie korka wymaga starannego przygotowania podłoża. Betonowa płyta lub wylewka, wyrównana zaprawą samopoziomującą, nadaje się jako podkład pod klejoną podłogę korkową. Nazywane są również masową podłogą. Kompozycje Vetonit 3000 lub Osnovit T-45 spisały się dobrze, ale można zastosować podobne.

Pod klejącą podłogę korkową producenci zalecają uzyskanie idealnie równego podłoża bez żadnych kropli, pod zamkiem na podłodze mogą spaść krople do 2 mm na 2 metry (sprawdzane linijką, poziomicą lub linijką) ).W praktyce okazuje się, że korek samoprzylepny (parkiet korkowy) normalnie pasuje do nierównego podłoża. Ważne tylko, aby rowki/garby były bardzo gładkie, bez uskoków, pęknięć, ubytków itp.

Korek należy układać dopiero po całkowitym wyschnięciu jastrychu. Dopuszczalna wilgotność - nie więcej niż 5%. Jeśli nie masz miernika wilgotności, weź kawałek polietylenu o powierzchni około 1 metra kwadratowego, przyklej go do podstawy taśmą. Musi być uszczelniony. Pozostaw na jeden dzień, a następnie oderwij. Jeśli na folii nie występuje kondensacja, podłoga ma odpowiednią wilgotność, można na nią przykleić korek.

Przed ułożeniem podłoże jest dokładnie czyszczone - najpierw miotłą, potem odkurzaczem. Na powierzchni nie powinno być żadnych zanieczyszczeń ani kurzu.

Drewniane podłogi wyrównuje się „suchym jastrychem” - sklejką odporną na wilgoć, OSB, płytą pilśniową, płytą wiórową, GVL. Arkusze układa się „w biegu” – tak, aby szwy się nie pokrywały.Podczas układania między arkuszami pozostają szczeliny 3-4 mm, arkusze są mocowane do podłoża za pomocą wkrętów samogwintujących. Ich zaślepki muszą być wpuszczone w materiał (w razie potrzeby nawiercić otwory).

Szwy i dziury są zaszpachlowane. Lepiej jest wziąć kit akrylowy - jest bardziej elastyczny niż gips, klej „spada” na niego bez żadnych problemów. Po wyschnięciu szpachlę przeszlifować tak, aby cała powierzchnia była równa. Podstawa jest oczyszczona z kurzu, można ją zagruntować - w celu zmniejszenia zużycia kleju.

Narzędzia

Nakładanie korka na klej wymaga kilku narzędzi. Zestaw nie jest bardzo duży i nie wymaga dużych nakładów materiałowych. Trudności mogą pojawić się tylko przy pacy zębatej - musi być z bardzo drobnym zębem, a takie są rzadkie.

  • Stalowa linijka.
  • Ostry nóż biurowy lub budowlany z wymiennymi ostrzami. Uchwyt ostrza musi być metalowy, ponieważ wysiłek będzie znaczny.
  • Gumowy młotek.
  • Wałek welurowy do nakładania kleju, a następnie lakieru. Będziesz potrzebował kilku wałków - jednego do kleju i jednego do lakieru - w zależności od liczby warstw.
  • Szpatułka metalowa lub plastikowa z drobnymi zębami (2-3 mm). Nie popełnij błędu, kielnia o kwadratowych zębach nie zadziała.
  • Miarka i ołówek.

Jeśli nie znalazłeś szpatułki z małym zębem, możesz zrobić ją ze zwykłej za pomocą pilnika. Żądaną głębokość cięcia uzyskuje się po dwu- lub trzykrotnym przesunięciu narożnika pilnika wzdłuż krawędzi. To nie potrwa długo.

Metoda instalacji

Istnieją różne wzory stylizacji, w tym wzory. Ale trzeba je obliczyć, a to wymaga pewnej wiedzy i czasu. Pierwsze samodzielne układanie korka jest pożądane przy użyciu najprostszych schematów offsetowych. Wygląda dobrze i jest idealny do zdobywania doświadczenia.

Jeżeli posiadasz zaślepkę kleju do podłogi bez skosu, możesz zastosować metodę niesystematyczną. Zwykle na końcu rzędu słupek nie jest cały. Reszta idzie na początek następnego rzędu. Ta sama procedura jest kontynuowana dalej, z jedynym ograniczeniem, że „rozbieg” szwów powinien być większy niż 15 cm.Jeśli okaże się mniej, połóż ten kawałek przez rząd lub nieco później. W rezultacie nie ma wzorca przemieszczeń (no, prawie), a łączenia są prawie niezauważalne.

Jeżeli kupiliśmy podłogę korkową z fazą, to odsadzka powinna być wyraźna - granice płytek są dobrze widoczne, więc musi być porządek. W takim przypadku stosowane jest przesunięcie o 1/3 lub 1/2 długości pręta. Koszt przy tej metodzie układania korka jest większy i warto się nad tym zastanowić przy zakupie.

Przygotowanie samoprzylepnych płytek korkowych do posadzek

Płytki są rozpakowywane (wszystkie opakowania) i pozostawione na jeden dzień w temperaturze pokojowej. W tym czasie płytka nabierze „roboczych” wymiarów, a następnie nie pojawią się żadne pęknięcia. Nawiasem mówiąc, są wymagania dotyczące „warunków pogodowych”: wilgotność 40-70%, temperatura od +18°C do +30°C.

Podczas aklimatyzacji płytek należy je posortować. Materiał ten jest wykonany z naturalnych surowców i często stwierdza się wady. Podczas sortowania potrzebna będzie taśma maskująca (papier), aby wskazać znalezione wady, aby nie szukać ich ponownie. Sortuj kafelki na trzy kategorie:

  • bez wad;
  • z drobnymi defektami (wgniecenia, lekko otarte krawędzie i rogi);
  • ze znacznymi odchyleniami (dziury, wtrącenia obce, rozwarstwienie warstwy dekoracyjnej).

Przy każdym "małżeństwie" przyklejamy kawałki taśmy papierowej - będzie łatwiej ją znaleźć. Płytek z defektem może być sporo, ale to nic strasznego – znajdą swoje miejsce. Te płytki, które mają niewielkie odchylenia, są przyklejane do ścian. Zwykle nie ma bezpośredniego światła i te wady nie są widoczne. Mocno wadliwe płytki są układane jako ostatnie w rzędzie. Dobieramy jedną tak, aby wada znalazła się pod cokołem, a pozostała część bez wad przechodziła na początek kolejnego rzędu.

Jest jeszcze jedna wada, którą trudno dostrzec w pojedynczej płytce, ale jest bardzo widoczna w układaniu. Zdarza się, że warstwę dekoracyjną wzdłuż krawędzi szlifuje się tak, aby prześwitywało podłoże. Przeglądamy wszystkie „dobre” słupki pod kątem tego niedociągnięcia. Układamy je w pierwszym lub ostatnim rzędzie wzdłuż ściany tak, aby fazowana krawędź znalazła się również pod cokołem.

Są też płytki o różnej grubości, więc wszystko należy sprawdzić również na tej podstawie. Bierzemy kawałek referencyjny (można go wyciąć z wadliwej deski), kładziemy go z jednej strony na drugą, rysujemy palcem, sprawdzając, czy grubość się zgadza. Odłóż cieńsze. Położymy je bliżej ściany, gdzie krople nie będą tak widoczne. W przypadku grubszych szlifujemy krawędzie. Aby to zrobić, przyklej pasek średnioziarnistego papieru ściernego do standardu ziarnem w dół, zeszlifuj nadmiar z niewłaściwej strony. Korek spoczywa na podłodze, papier ścierny odcina nadmiar. Gdy tylko grubość jest równa, zatrzymujemy się.Po takim przygotowaniu łatwiej będzie położyć korek na kleju.

Znacznik

Podłogę korkową najlepiej zacząć od środka pokoju. Znajdujemy środek, przez ten punkt rysujemy linie prostopadłe do ścian (pod kątem 90 °). W takim przypadku ułożymy płytki wzdłuż ścian. Jeśli chcesz ułożyć podłogę korkową po przekątnej, linie narysuj pod kątem 45° do ścian. Łatwiej je odeprzeć sznurkiem maskującym (zwykły sznurek zamazany na niebiesko).

Zwykle dłuższy bok deski korkowej kładzie się wzdłuż dłuższej ściany, ale nie jest to konieczne. Po podjęciu decyzji, jak ułożysz płytki korkowe, musisz sprawdzić, czy ostatnia deska jest szersza niż 5 cm.W tym celu „wysusz” ciasno jeden do drugiego, układamy płytki w rzędzie na podłodze - od ściany do ściany. Szczeliny przy ścianach powinny być większe niż 5 cm, jeśli nie, przesuń płytki tak, aby zasada była przestrzegana. Konieczne jest sprawdzenie „wąskiej” - poprzecznej strony.Następnie możesz położyć podłogę korkową, ale sam proces jest bardziej skomplikowany w przypadku parkietu korkowego i porozmawiamy o tym dalej.

Klej do układania korka

To bardzo ważny punkt. Podczas układania korka na kleju producenci zwykle zalecają określoną markę. Warto posłuchać ich opinii, ale całkiem możliwe jest zastosowanie zamiennika o podobnej jakości.

Kleje kontaktowe neoprenowe na bazie rozpuszczalnika służą do układania korka. Bardzo „śmierdzi”, dlatego wskazane jest, aby pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nadal lepiej mieć maskę przeciwgazową. Bez sprzętu ochronnego może wystąpić silny ból głowy, wymioty i halucynacje.

Jeszcze chwila. Klej i jego opary są wysoce łatwopalne. Dlatego zakaz palenia, a nawet bliskiej obecności ognia. Tylko jedna iskra (na przykład zwarcie) prowadzi do zapłonu. Nawet wyschnięty klej pali się, a świeży klej generalnie pali się na całej powierzchni.Dlatego obchodź się bardzo ostrożnie.

Na odwrotną stronę płytki korkowej klej nakłada się wałkiem welurowym, dobrze rozwałkowanym w równej warstwie. Wylewa się go na podłogę, a następnie rozprowadza po powierzchni szpatułką z drobnym zębem. Po nałożeniu klej powinien schnąć przez 30-40 minut (dokładniej patrz instrukcja na puszce), a żywotność kleju to kilka godzin, więc jest czas na sklejenie i wyeliminowanie wad. Ale nie będzie już możliwe całkowite oderwanie ułożonych i „łatanych” płytek, dlatego podczas układania powłoki korkowej przymierzamy dobrze i dopiero wtedy zaczynamy ją dociskać.

Podczas smarowania płytki należy starać się nie zabrudzić frontu – wszystkie plamy pojawiają się pod lakierem. Jeśli nadal pozostają plamy, usuwamy je natychmiast po sklejeniu benzyną lakową lub innym rozpuszczalnikiem do Twojej marki kleju.

Aby przyspieszyć pracę, znajdź płaski arkusz (karton, płyta pilśniowa, płyta pilśniowa, dowolny inny materiał), na którym zmieści się 5-10 płytek.Ułóż płytki lewą stroną do góry, blisko siebie, łącząc szerokie części. Zdobądź ślad. Malujemy wszystkie płytki jednocześnie i pozostawiamy do wyschnięcia.

Później, aby praca potoczyła się szybciej, lepiej mieć dwie deski, na których wyschnie klej i pokryć klejem dwa miejsca na podłodze. Za każdym razem odczekaj 30-40 minut - ułożenie zajmie dużo czasu, więc gdy pierwszy jest ułożony, drugi jest prawie gotowy. Uwolnioną deskę oczyszczamy z kleju, kładziemy kolejną partię, malujemy itp.

Jak ciąć korek

Cięcie korka jest proste - ostrym ostrzem wzdłuż metalowej linijki. Jeśli płytka jest gruba (są 4 mm i 6 mm), około 1/3 grubości jest cięta w jednym przejściu. Jeśli cięcie jest zakryte przez podłogę za pomocą cokołu, podnosimy pręt, wyginamy go wzdłuż linii cięcia, pęka. W razie potrzeby możesz pomóc sobie nożem.

Czasami trzeba połączyć linię cięcia. Następnie musisz odciąć go nożem.Będziesz musiał wykonać 2-3 razy, a aby cięcie było równe, konieczne jest, aby linijka się nie poruszała. Aby to zrobić, kilka kawałków dwustronnej taśmy przykleja się do niewłaściwej strony linijki. Aby taśma klejąca nie była zbyt lepka, jest „pudrowana” kurzem, zaprawą, mąką itp.

Proces instalacji

Następnie zaczyna się właściwe układanie korka na podłodze. Pierwszy rząd układa się wzdłuż narysowanej linii. Bardzo ważne jest, aby ułożyć go równomiernie, bez zniekształceń i odchyleń. Wszystkie fugi muszą być absolutnie równe, dlatego w pierwszych dwóch rzędach ze stosu „bez małżeństwa” wybierz płytki o absolutnie tym samym rozmiarze. Można je ułożyć na niewyklejonej części podłogi, sprawdzając dopasowanie rozmiaru i grubości.

Wybrane płytki posmaruj klejem, poczekaj na wyznaczony czas. Rozpocznijmy instalację. Układamy jedną krawędź ściśle wzdłuż linii. Od początku wszystko jest proste: zakładają, dociskają rękami, stukają młotkiem.

Następną układamy tak, aby na ułożonej płytce znajdowała się 1-1,5 mm krawędzi.Tak więc połączenie okaże się szczelne, a później nawet nie utworzą się pęknięcia. Aby to zrobić, przymierzamy go, trzymając na wadze, upewniając się, że się nie klei. Kiedy jesteś przekonany, że krawędź idzie na żądaną odległość, możesz opuścić dalszy koniec, ustawić długi bok deski dokładnie wzdłuż linii, a drugi koniec ustawić doczołowo. W pobliżu skrzyżowania tworzy się fala. Dzięki elastyczności płytki wyprostuje się, ale samoprzylepna podłoga z korka będzie wyglądać bardziej jak ciągła powłoka i nie będzie żadnych szczelin między płytkami.

Ułożony pasek przyklejamy od końca, najpierw wygładzając go dłonią, a następnie stukając młotkiem. Połóż „falę” jako ostatnią. Jest przybity młotkiem w kierunku stawu. Okazuje się, że jest to bardzo ciasny szew. Wszystkie pozostałe płytki układa się w ten sam sposób. Powinny być trochę ciasne. Ze względu na powstałą falę uszczelniamy szew, w kolejnych rzędach ze względu na elastyczność korygujemy również rozbieżności między paskami w rozmiarze.

Podczas układania drugiego i kolejnych rzędów zagęszczamy również spoinę wzdłużną tworząc „stłoczenie”, ale nie w takim samym stopniu.Ciasno, z lekkim wygięciem, mocujemy drążek do krawędzi ułożonego, po czym obniżamy przeciwległą krawędź (połączenie na krótszym boku jest nadal takie samo - z falą). Ostrożnie stukamy młotkiem każdą płytkę na całej płaszczyźnie, zwracając szczególną uwagę na fugi.

Przy ścianach przycinamy płytki tak, aby pozostała szczelina 5 mm. Odległość ta kompensuje rozszerzalność cieplną podłogi i nie pęcznieje ona wraz ze wzrostem temperatury.

Trudne miejsca

Układanie korka rzadko stanowi problem. Zwykle trudno jest ominąć rury. Postaraj się, aby spotkały się ze skrzyżowaniem płytek. Jeśli nie, przecinamy korek w tym miejscu. ale nie prosto, tylko ukośnie, tak aby górna przednia część leżała na dolnej.

W każdym razie najpierw robimy szablon z grubego papieru lub tektury. Podłogę korkową układamy tak, aby przed rurami pozostała mniej niż jedna płytka, poczekaj jeszcze trochę, aż klej jeszcze lepiej wyschnie, w przeciwnym razie papier lub tektura po prostu się przyklei i nie da się oderwać bez uszkodzenia.Ogólnie czekamy około godziny lub trochę więcej. Teraz szablon nie będzie się „ciasno trzymał”. Wycinamy kawałek papieru (karton) zgodnie z rozmiarem płytki, następnie wycinamy to, co ma z niego wyjść. Przymocowujemy korek do arkusza, zakreślamy i wycinamy, a następnie przyklejamy na miejscu. Jest długa, ale wyjdzie pięknie i bez wad. Jeśli coś pójdzie nie tak, ubytki można naprawić uszczelniaczem do parkietu przed lakierowaniem.

Po ułożeniu całej podłogi korkowej zgodnie z technologią należy ją zrolować rolką dociskową. To zwykły wałek, ale jego masa wynosi 50 kg i mocno dociska powłokę do kleju. Ponieważ nie każdy ma takie urządzenie, możesz spróbować je wymienić - delikatnie deptać po całej powierzchni. Waga nie jest mniejsza, więc efekt powinien być.

Listwy korkowe

Przedostatnim etapem układania podłogi korkowej jest montaż cokołu korkowego. Jest „ciasno” przyklejony do wykładziny podłogowej, następnie jest również wypełniany lakierem.Tak ułożony parkiet korkowy jest całkowicie hermetyczny - na podłodze tworzy się rodzaj koryta, którego wypusty stanowią cokół. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na dopasowanie - łączenia muszą być szczelne.

Proces montażu niewiele różni się od montażu cokołu ze zwykłych materiałów: narożniki docina się skrzynką uciosową (jak zrobić to dobrze przeczytaj artykuł o cokole sufitowym, ale cokole podłogowym też jest cięty). Dopasowany cokół korkowy przykleja się do powierzchni podłogi, ale nie do ściany. Po prostu opiera się o ścianę.

Jeśli chodzi o wybór długości, podejście jest takie - odetnij trochę dłużej niż to konieczne, aby połączenia były bez przerw. Po wycięciu wszystkiego, złożeniu do sucha, sprawdzeniu dokowania (wady można poprawić papierem ściernym), można przykleić cokół korkowy. Przyklejamy pasek wzdłuż szerokości cokołu na podłodze za pomocą kleju, na spodzie samego cokołu, czekamy na odpowiedni czas, przyklejamy go na miejscu, dobrze dociskając rękami.

Teraz podłoga jest prawie gotowa. Układanie powłoki korkowej na kleju jest zakończone, pozostaje ostatni etap - lakierowanie. Gotową podłogę zostawiamy do wyschnięcia na kilka dni (zwykle 72 godziny, ale na pewno spójrzmy na instrukcję kleju) i przy tym staramy się po niej nie chodzić - żeby się nie poruszyć i nie zabrudzić. Po ostatecznym związaniu kleju można przystąpić do lakierowania.

Jak lakierować

Lakier nakładamy w kilku słowach welurowym wałkiem. Liczba rolek - zgodnie z liczbą warstw. Przed lakierowaniem dokładnie sprawdź podłogę korkową pod kątem wad. Na pewno będą - ułożyłeś płytki z wadami, ponadto w trakcie pracy mogą pojawić się nowe: krawędź jest gdzieś zmięta, gdzieś powstało wgniecenie itp. Po pierwszym lakierowaniu wszystkie te wady są pokrywane uszczelniaczem do parkietu. Pierwsza warstwa to duże zużycie lakieru, ale film nie tworzy się na powierzchni, ale wszystkie skazy „wychodzą”. Eliminujemy je. Uwaga, jeśli płytka jest już zabezpieczona powłoką lakieru ochronnego (takie są), uszczelniacz stosujemy od razu.

Bierzemy impregnat do parkietu w odpowiednim kolorze. Czasami trzeba zmieszać kilka różnych kolorów, aby uzyskać odpowiedni odcień. Zamykamy wgłębienia, odpryski itp. Nadmiar od razu wycieramy.

Po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru przygotuj się na to, że wszelkie niedoskonałości staną się bardziej widoczne, a powierzchnia będzie chropowata. Zamykamy wszystkie ubytki, po wyschnięciu uszczelniacza wygładzamy nierówności na całej płaszczyźnie podłogi papierem ściernym o średniej ziarnistości. Powstały kurz usuwa się odkurzaczem, przecierając wilgotną szmatką. Po wyschnięciu pokryć drugą warstwą lakieru. Wlewamy go bez oszczędzania, wypełniamy wszystkie nierówności (fazy, jeśli występują). Czasami to wystarczy (podłoga jest gładka), czasami wymagana jest trzecia warstwa. Jeśli potrzeba kolejnej warstwy, ponownie papierem ściernym o nieco drobniejszym ziarnie, likwidujemy nierówności, odkurzamy, przecieramy, suszymy, lakierujemy. Tak długo, aż wynik cię zadowoli.

Jest osobny artykuł o lakierowaniu w domu. Możesz to przeczytać tutaj.

Układanie zamka korkowego

Nic dziwnego, że ten rodzaj korka nazywany jest „laminatem korkowym”. Układanie - jeden do jednego. W ten sam sposób wymagane jest podłoże, tylko lepiej jest użyć korka. Różnica polega na tym, że zaleca się również położenie pod nim gęstej folii z tworzywa sztucznego. Lepiej jest, jeśli jest bezszwowy, ale możesz połączyć dwa płótna. Aby to zrobić, będziesz potrzebować taśmy dwustronnej.

Dwa płótna są rozłożone z zakładem 10-15 cm, pukanie jest przyklejone dwoma paskami taśmy dwustronnej. Zapewnia to wystarczający stopień uszczelnienia. Warstwa ta odcina możliwość kapilarnego zasysania wilgoci w przypadku zamoczenia podłogi.

Na rozłożoną folię kładziony jest substrat, a na nim już ułożona podłoga korkowa z zamkami. Cały proces przypomina układanie laminatu i jest opisany tutaj.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Dekoracja wnętrz