- EPS lub EPS (styropian lub polistyren ekstrudowany)
- Prace przygotowawcze
- Technologia montażu pianki na ścianach
- Zbrojenie styropianem i tynkowanie
Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
W celu obniżenia kosztów ogrzewania wielu właścicieli domów i mieszkań myśli o ociepleniu. Jedną z możliwych opcji jest ocieplenie elewacji pianką (PPS lub EPS). Praca nie należy do najłatwiejszych, ale możesz ją wykonać samodzielnie. Warto znać technologię. O tym szczegółowo, szczegółowo, a my powiemy dalej.
EPS lub EPS (styropian lub polistyren ekstrudowany)
Ocieplenie elewacji styropianem zaczynamy od rozwiązania pytania: co lepiej zastosować, styropian (PPS) czy ekstrudowany styropian (EPS).Oba te materiały są wykonane z tego samego materiału wyjściowego (polistyrenu), ale są wykorzystywane w różnych technologiach. Nie warto zagłębiać się w zawiłości procesów, ważne jest, aby znać główne różnice między tymi dwoma materiałami. A więc w skrócie:
- Styropian jest bardziej miękki, chłonie wilgoć, owady i gryzonie lubią się w nim chować. Przy dobrej wydajności ma niski koszt.
- EPS - sztywniejszy i gęstszy, praktycznie nie nasiąka wodą, nie lubią go owady i gryzonie. Jego główną wadą jest wysoka cena. W przypadku ocieplenia ścian od zewnątrz jest jeszcze jeden minus - konieczne jest jego wstępne przygotowanie (konieczne jest zarysowanie powierzchni) i to jest czas.
Jest jeszcze jeden plus EPPS – zazwyczaj płyty są robione z ćwiartki, czyli podczas izolacji będzie dużo mniej połączeń bezpośrednich, co oznacza mniej mostków termicznych. Wybór nie jest łatwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że różnica w cenie jest znaczna - 2 razy. Aby ułatwić podjęcie decyzji, w tabeli przedstawiono kilka pozycji po cenach EPP i PPP.
| Producent/nazwa | Gęstość | Grubość | Wymiary blachy | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PRIMAPLEX 35 (EPS) | 35 kg/m3 | 50mm | 1200mm600mm | 4250 - 4400 rub/m3 |
| PRIMAPLEX 35 (EPS) | 35 kg/m3 | 100mm | 1200mm600mm | 4850-5100 rub/m3 |
| TEPLEX 35 (EPPS) | 35 kg/m3 | 50mm | 1200mm600mm | 4450-4650 rub/m3 |
| TEPLEX 35 (EPPS) | 35 kg/m3 | 100mm | 1200mm600mm | 4450-4650 rub/m3 |
| URSA XPS N-III | 35 kg/m3 | 50mm | 1250mm600mm | 4400-4500 rub/m3 |
| CARBON PROF 300 (EPS) | 35 kg/m3 | 50mm | 1180mm580mm | 4500-4650 RUB/m3 |
| CARBON PROF 300 (EPS) | 35 kg/m3 | 100mm | 1180mm580mm | 4500-4650 RUB/m3 |
| Polyfoam Mosstroy 31 PSBS 25 | 17 kg/m3 | 50mm | 1000mm2000mm | 2330-2480 rub/m3 |
| Polyfoam Mosstroy 31 PSBS 25 | 17 kg/m3 | 100mm | 1000mm2000mm | 2330-2480 rub/m3 |
| Fasada Polyfoam Mosstroy 31 PSBS 25F (grubość 50 mm) | 16,5 kg/m3 | 100mm | 1000mm2000mm | 3000-3150 RUB/m3 |
| KNAUF Therm Wall | 25 kg/m3 | 50mm/100mm | 1000mm1200mm | 2465-2600 rub/m3 |
| Oświetlenie Fasady KNAUF Therm | 50mm/100mm | 1000mm1200mm | 2850-2950 RUB/m3 |
Po wybraniu rodzaju materiału można przystąpić do montażu.
Prace przygotowawcze
Ocieplenie elewacji pianką zaczynamy od przygotowania ścian. Powiedzmy od razu, kiedy lepiej rozpocząć pracę - w ciepłym okresie. Ale najważniejszym wskaźnikiem jest wilgotność ścian.Muszą być suche. Po deszczu warto poczekać tydzień na suchą, najlepiej wietrzną pogodę. Potem możesz zacząć.
Przygotowanie ścian zewnętrznych
Przygotowanie do ocieplenia elewacji pianką zaczynamy od oczyszczenia wszystkiego co się łuszczy i odpada. Jeśli ściany były pokryte farbą, jest ona usuwana, wapno jest czyszczone. Jeśli są spuchnięte miejsca tynku lub płytek, tapicerują je. Tylko to, co jest silne, powinno pozostać.
W takim razie czas wyrównać ściany. Bardzo dobrze jest, gdy płyty izolacyjne leżą całą powierzchnią na ścianie, bez pustych przestrzeni. Ale takie ściany są raczej wyjątkiem niż regułą, dlatego dopuszczalne są nierówności około 1 cm na metr kwadratowy. Występy i wgłębienia o dużej głębokości / wysokości należy wyrównać - wypełnić zaprawą tynkarską (wcześniej zagruntowaną) lub odciąć. Im gładsza powierzchnia, tym łatwiejsza praca.
Torowanie czy nie
Nie gruntuj tylko tych ścian, przesuwając dłonią po których dłoń pozostaje czysta. Jeśli są białe ślady, kawałki tynku, piasek itp., lepiej zagruntować. Zapewni to lepszy kontakt kleju ze ścianą. Operacja zajmuje trochę czasu, jest przeprowadzana w prosty sposób, wymaga niewielkich nakładów finansowych, a korzyści z niej płynące są ogromne. Jeśli więc ocieplasz elewację pianką lub styropianem „dla siebie”, lepiej zagruntować.
Do prac elewacyjnych nadaje się każdy podkład. Normalne firmy - Ceresit, Master, Stolit, Chrysel, Tokan, Ekomiks. Podkład jest rozcieńczony lub nie - w zależności od formy uwalniania i instrukcji, nakładany pędzlem lub natryskiem. Opryskiwacz jest szybszy i łatwiejszy, ale pędzel jest lepszy.
Przygotowanie EPS
Jeśli zdecydujesz się ocieplić ściany od zewnątrz styropianem (EPS), jego powierzchnia nie może być tak gładka. Polyfoam ma luźniejszą strukturę i nie wymaga wstępnego przygotowania. Na powierzchni XPS należy wykonać rysy, w przeciwnym razie odpadnie on od kleju.
Weź kolczasty wałek, który służy do obróbki płyt kartonowo-gipsowych, i dobrze go obróć we wszystkich kierunkach. Drugi sposób to wziąć pędzel z metalowym włosiem i zrobić nim rowek. Delikatniejsze metody nie działają. Praca nie jest ciężka, ale zajmuje dużo czasu. Należy to zrobić przed przystąpieniem do montażu styropianu na ścianach. Jeżeli izolacja będzie układana w dwóch warstwach, konieczne jest obróbka arkuszy dla obu warstw.
Wykańczanie parapetów, skarp, odpływ
Lepiej zamontować wszystkie elementy - parapety, skosy i odpływ (kapnik) przed zamontowaniem ocieplenia na ścianach. Podczas montażu musisz pamiętać, że nadal będziesz mieć solidną grubość izolacji + wykończenie. Jeśli parapety i skosy były już zamontowane, trzeba będzie je wymienić – będą za krótkie. Aby wszystko wyglądało ekologicznie i pasowało do rozgrzewającego ciasta, elementy powinny mieć następujące wymiary:
- Parapet powinien wystawać 3-4 cm poza płaszczyznę ściany (więcej lub mniej nie jest konieczne). Jeśli grubość ocieplenia wynosi 60 mm, potrzebny będzie parapet o głębokości 100-110 mm (izolacja 60 mm, wykończenie 10 mm, gzyms 30-40 mm). Podczas montażu parapetu należy wypełnić wszystkie puste przestrzenie. Można położyć płyty termoizolacyjne, wypełnić szczeliny pianką montażową i położyć na to wszystko parapet, obciążyć czymś ciężkim i zostawić na 3-4 godziny.
- Podczas rozdzielania spadków powinny one wystawać 1 cm poza płaszczyznę istniejącej ściany (bez ocieplenia), dzięki czemu łatwiej będzie ją połączyć z ociepleniem. Nakładają go na klej (ten sam, który zostanie użyty podczas ocieplenia elewacji pianką). Jest jeszcze jedna subtelność: do wykończenia zboczy wymagany jest grzejnik o mniejszej grubości - maksymalnie 20-30 mm. Grubszy po prostu „wspina się” na szybę (nie zapomnij o obecności warstw wykończeniowych, zostaw na nich około 10 mm).
- Pomiędzy podstawą a izolacją montowany jest odpływ (nazywany również „kroplowcem”).Jest to taśma stalowa ocynkowana z powłoką proszkową. Montowany jest do cokołu za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków (w zależności od materiału cokołu) w odstępach co 20 cm.Sprzedawany jest w odcinkach dwumetrowych, podczas montażu jeden kawałek zachodzi na drugi o 10-15 cm. do domu, ale wtopił się w ulicę.
Jak widać prace przygotowawcze przed ociepleniem elewacji styropianem (styropianem) również wymagają czasu. Nie są trudne, ale znacząco wpływają na ogólny wynik.
Technologia montażu pianki na ścianach
Aby uzyskać normalny efekt, piankę najpierw przykleja się do ścian, a następnie przybija. Dokładnie tak, a nie inaczej. Klejenie zaczynamy od dołu, zwykle od lewego rogu. Jeśli dom jest ocieplony styropianem, wówczas pierwszy rząd jest podtrzymywany przez ustalony odpływ, jeśli w budynku mieszkalnym poprawia się izolacja termiczna, pręt startowy jest przybijany. Bez tego istnieje duże prawdopodobieństwo, że piana będzie się czołgać.
Materiały i narzędzia
Do przyklejenia pianki do ścian potrzebne będą dwie szpatułki. Jeden ma około 100 mm szerokości, drugi 180-200 mm. Wąskim nabierz klej z pojemnika, szeroko nałóż go na ściany. Do cięcia materiału może być również potrzebna piła z brzeszczotem o drobnych zębach. Z narzędzi na tym etapie wszystko. Nadal będziesz potrzebować kleju. Wymaga specjalnej, na torbie powinno być napisane „do płyt styropianowych” lub coś podobnego. Istnieją dwa rodzaje tego kleju:
- Uniwersalna kompozycja do styropianu i późniejszego wykończenia elewacji (warstwa klejenia i wyrównywania siatki).
- Masa przeznaczona wyłącznie do przyklejania styropianu do ścian. Inne warstwy wymagają uniwersalnego.
Podchodząc do sprawy ekonomicznie bardziej opłaca się kupić dwa różne składy - uniwersalny jest przyzwoicie droższy. A za pomocą kleju można wykonać szereg operacji:
- przyklejanie styropianu do ściany i na skarpach;
- nasmaruj połączenia izolacji;
- nasmaruj grzybki mocujące;
Lista prac wymagających uniwersalnego kleju wygląda następująco:
- przyklejanie siatki do narożników (i skarp) oraz ścian;
- nakładanie warstwy wyrównującej.
Zużycie obu kompozycji jest w przybliżeniu takie samo i wynosi 4-6 kg na metr kwadratowy. Zużycie może być mniejsze, jeśli ściany są początkowo równe i wymagana jest mniejsza warstwa kleju (nie ma potrzeby niwelowania zagłębień). Koszt warstwy wyrównującej (po sklejeniu siatki) zależy od tego jak równo ułoży się styropian, czy jego rogi wystają czy nie.
Do drugiego etapu - przyklejania styropianu do ścian - potrzebne będą grzyby. Są to specjalnie ukształtowane kołki z dużą plastikową nasadką i długą nogą.W kołki wkłada się stalowe lub plastikowe gwoździe. Podczas ocieplania elewacji styropianem lepiej jest używać plastikowych. Nie przewodzą zimna, nie ulegają korozji, są tańsze, a duża ocieplona elewacja nie tworzy obciążenia.
Aby zainstalować grzyby, potrzebujesz wiertarki i młotka. Aby nałożyć siatkę i warstwę wyrównującą, potrzebujesz kolejnej szerokiej szpatułki - 300-350 mm lub nawet więcej. Do szlifowania warstwy wyrównującej potrzebna będzie paca plastikowa oraz papier ścierny o ziarnistości 400-500.
Technika klejenia styropianu na ścianach
Klej zamykamy wodą zgodnie z zaleceniami producenta (mieszamy wiertarką z dyszą lub mikserem). Wygodniej jest pracować, gdy jest trochę grubszy, niż się okazuje, jeśli zastosujesz się do zaleceń. Dlatego nie dodajemy trochę mniej wody, a potem patrzymy jak wygodnie się pracuje.
Jeśli ściana jest nierówna, nałóż klej na ścianę. Ułatwia to korygowanie nierówności – włóż więcej we wnęki, a mniej na garby. Jeśli pozostało zbyt dużo garbu, aby zmniejszyć zużycie kleju, można wykonać nacięcie w piance. Z EPPS taki trik nie zadziała.
Rozłóż roztwór w „ciastkach” o powierzchni do 9-10, a także wykonaj wałek (może nie być ciągły) w przybliżeniu wzdłuż obwodu płytki, cofając się o 3-4 cm od krawędzi. Rozmiary ciast niekoniecznie są takie same. Ważne jest jedynie jak największe wyrównanie powierzchni. Po rozłożeniu kleju nakładamy piankę, dociskamy, uderzamy dłonią (nie twardo, żeby się nie marszczyła). Kiełbasy ułożone wzdłuż krawędzi mogą czołgać się ze szwów lub „pływać” pod innymi prześcieradłami. To, że czołgają się na inne prześcieradła, jest normalne, a nawet dobre, wytrzyma mocniej. Ale klej, który wyszedł, lepiej podnieść. Wtedy wyrównanie będzie mniejsze.
Jest druga technika - nałóż klej na piankę, wyrównaj grzebieniem (pacą zębatą) i tak przyklej. Ale ta metoda jest odpowiednia tylko dla gładkich fasad bez spadków.
Podczas układania drugiego rzędu arkusze układa się tak, aby szwy nie były ciągłe (przesunięte, jak mur).Wszystkie kolejne rzędy również upewniają się, że szwy nie pasują do siebie. Przyklejoną piankę pozostawiamy na elewacji na 3 dni - w przybliżeniu klej wyschnie. W międzyczasie przyklej go do drugiej sekcji.
Kilka słów o tym, jak wygodniej jest przykleić piankę na elewacji i jaki obszar. Jeśli prywatny dom jest ocieplony styropianem, obszary pracy są znaczące, podobnie jak wysokość. Część prac będzie wykonywana z ziemi, część z rusztowań. Aby nosić je mniej, wygodniej jest wykonywać pracę w sekcjach. Jedna sekcja jest wykonana całkowicie - od przyklejenia pianki do warstwy wyrównującej, przejdź do następnej. W tej kolejności prac jest jeszcze jeden plus: mniej styropianu pozostaje otwarty (nie reaguje dobrze na światło ultrafioletowe).
Przybijamy piankę (EPS)
Tak więc po wyschnięciu kleju (minęły 3 dni od jego sklejenia) bierzemy plastikowe grzyby (te droższe, twardsze i dobrze zatykające). Ich długość zależy od grubości izolacji.Do tego (grubość) należy dodać 4-5 cm, na które grzyb musi wejść w ścianę. Jeśli masz warstwę piany 50 mm, to grzyby nie powinny być krótsze niż 9-10 cm.
Na jeden talerz potrzeba 5-6 pieczarek. W wybranych miejscach wierci się otwory (wiertłem 10 mm) o 2-3 cm głębsze niż długość odnóży grzyba. Jeśli otwory są krótsze, zatykają się pyłem materiału i nie wchodzą do końca. Położenie grzybów jest jedno na środku płytki i kilka na stawach. Pozycja ta pozwala podczas wbijania pianek na wyrównanie ściany (dociągnięcie węgla do żądanej pozycji).
Grzyb wkłada się do wywierconego otworu, a następnie wbija młotkiem. Jego kapelusz powinien ściśle przylegać do izolacji. Jeśli nie leży, wyjmujemy, pogłębiamy dziurę. Czasami po pewnej ilości zainstalowanych grzybów przestają się zatykać. Więc wiertło się zużyło - ma mniejszą średnicę - i czas to zmienić.
Zapchaj grzyby tak, aby kapelusz był trochę zagłębiony w piance - idzie gdzieś na 1 mm. Wtedy zużycie kleju na warstwę wyrównującą będzie mniejsze. Styropian jest łatwy do nacięcia, styropian (EPS) jest trudniejszy.
Jeśli są dwie warstwy izolacji
Jeżeli wymagana grubość izolacji jest większa niż 50 mm, ale mniejsza niż 100 mm, stosuje się dwie warstwy. W tym przypadku jedna warstwa jest klejona, jak opisano powyżej, arkusze drugiej są ustawione tak, aby nie pokrywały się ze złączami pierwszej. Podczas przyklejania drugiej warstwy wygodniej jest nakładać klej na arkusz, a nie na ścianę. Połączenia pierwszego nie mogą być nadpisane i nie spienione - będą się nakładać.
Jeśli jest czas, przed nałożeniem drugiej warstwy warto poczekać, aż pierwsza wyschnie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz od razu przykleić drugą, ale do wysokości nie większej niż 2 m, w przeciwnym razie arkusze mogą się przesuwać.
Gwoździe piankowego plastiku z grzybami zaczynamy po wyschnięciu kleju (te same 3 dni). Tylko nie popełnij błędu obliczając długość grzyba - całkowita grubość ocieplenia + 1 cm na klej + 4-5 cm w ścianę. Głębokość otworu jest o kolejne 2-3 cm większa, średnica jest taka sama 10 mm. Po przybiciu pianki do elewacji można przejść dalej.
Uszczelnianie fug i grzybów
Najpierw wyrównujemy fragment elewacji oklejony pianką. Często okazuje się, że brzegi pianki gdzieś wystają. Można je ciąć nożem biurowym (tapetowym). Istnieją również specjalne tarki do piany. Łatwo wyrównują powierzchnię. Z EPPS można też spróbować to zrobić, ale tylko nożem, a wtedy jest źle cięte. Praca jest czasochłonna, ale warto poświęcić jej czas – znacznie ograniczy to zużycie drogich kompozycji na kolejne warstwy wykończeniowe.
Następnie, aby zapobiec przedostawaniu się zimnego powietrza między płyty, szwy są nadpisywane. Biorą szpatułkę o tej samej kompozycji, z którą piankowy plastik został przyklejony do elewacji, wypełniają szwy.Jeśli są szwy większe niż 3 mm, kładziemy w nich wąski pasek izolacji, a następnie przecieramy je klejem. Możesz wypełnić szew pianką montażową. Pozostaw na 4-5 godzin, następnie odetnij nadmiar nożem i natrzyj klejem na wierzchu. Kapelusze grzybów są zagłębione, je też zakrywamy, wyrównując je z główną powierzchnią.
Podczas fugowania szwów i zaślepek staramy się, aby powierzchnia była równa – klej nie powinien wystawać. Jeśli gdzieś szukałeś, po wyschnięciu bierzemy tarkę, mocujemy papier ścierny (ziarno 400-500) i wyrównujemy. Trzeba tylko poczekać, aż całkowicie wyschnie - raz w mokrym kleju szmergiel od razu się zapycha, trzeba go tylko wymienić (siatka nie nadaje się do tej pracy).
Zbrojenie styropianem i tynkowanie
Czasami ocieplenie elewacji styropianem trzeba rozciągnąć na dwa sezony - zostawić na jakimś etapie do zimowania. Można go pozostawić bez szkody dla materiałów dopiero po nałożeniu warstwy wyrównującej. Nie można pozostawić po prostu przymocowanej pianki (EPS).Zaleca się nawet pakowane w paczki do trzymania w pomieszczeniu, a nie na ulicy. Więc możesz przestać dopiero po otynkowaniu.
Naklej siatkę wzmacniającą na rogach
Siatka służy do elewacji, do prac na zewnątrz (wewnętrzna siatka po prostu kruszy się od kleju). Gęstość 140-160 gr/mkw. m. Najpierw przyklej rogi. Wszystkie narożniki są wzmocnione - zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne oraz skosy. Ważny! Od tego momentu konieczne jest stosowanie uniwersalnego składu, a nie tego, na który naklejono piankę. Klej należy rozcieńczyć nieco rzadszym niż podano w instrukcji - powinien dobrze trzymać się szpatułki, ale łatwo przecisnąć przez siateczkę.
Do zbrojenia można użyć gotowego narożnika z siatką, można wyciąć paski z rolki (szerokość 30 cm) i skleić. Łatwiej jest pracować z gotowym narożnikiem, taniej - z kawałkiem siatki. Jeśli zrobisz z rolki, pokrój paski w poprzek rolki, otrzymasz kawałki o długości jednego metra. Złóż je na pół wzdłuż i dobrze dociśnij szpatułką. Konieczne jest złożenie, aby krawędzie siatki były owinięte do wewnątrz (było również w rolce).Jeśli okaże się, że jest odwrotnie, będą wystawały z warstwy kleju, będzie ciężko pracować.
W każdym razie praca jest prawie taka sama. Pasek zaprawy o szerokości 6-7 cm i grubości 2-3 mm nakłada się na narożnik po obu stronach. W przypadku klejenia nie gotowego narożnika, ale wygiętych pasków siatki, to długość obszaru wypełnionego zaprawą powinna być o 5-7 cm krótsza od dociętego elementu (93-95 cm).
Kątownik lub kawałek wygiętej siatki jest mocowany od góry. Przechodząc szpatułką wzdłuż siatki, lekko wciskamy ją w klej. Ruchy w jodełkę - z góry na dół i na boki.
Około połowy siatki po bokach pozostaje bez kleju. Jest to normalne – łatwiej będzie połączyć je ze zbrojeniem piankowym w płaszczyźnie ściany. Ponadto pasek u góry pozostaje bez kleju, jeśli skleisz z kawałków. Przyklejając kolejny kawałek powyżej, nałóż klej bezpośrednio na tę „pustą” siatkę, przykryj ją kolejnym kawałkiem od góry. Tak więc fuga ma taką samą grubość jak cały narożnik.
Podczas formowania narożnika staraj się go wyrównać. Jeśli nie działa ze zwykłą szpatułką, możesz wziąć kątową (na zdjęciu powyżej). To nie będzie trudne - wystarczy jedno naciśnięcie, aby przejść z góry na dół.
Zbrojenie styropianem na ścianach
Styropian i XPS wzmacnia się poprzez nałożenie warstwy siatki z tworzywa sztucznego, która jest wciskana w klej (uniwersalny). Procedura jest następująca:
- Nałóż warstwę kleju (kompozycja uniwersalna) na ścianę za pomocą szpatułki (szerokość nie mniejsza niż 350 mm). Szerokość paska jest o 5-7 cm węższa od oczka (oczko ma zwykle szerokość 100 cm).
- Rozwiń siatkę od góry do dołu, tak aby 5-7 cm od jednej krawędzi było wolne od kleju.
- Przeciągnij szpatułką po siatce, dociskając ją do kleju. Starają się wyrównać powierzchnię.
- Nakładamy drugi pasek kleju zaczynając od „pustego” obszaru siatki. Nowy element zbrojenia nakłada się blisko już ułożonego. Okazuje się na styku dwóch warstw stosów, ale grubość kleju jest taka sama jak na pozostałej części ściany.
Wklejoną siatkę pozostawiamy do wyschnięcia. Powinno to zająć co najmniej pół dnia, a lepiej - dzień. Następnie biorą tarkę ze szmerglem i wygładzają wszystkie nierówności.
Tynki styropianowe (warstwa wyrównująca)
Technika nakładania tynku na piankę nie różni się od standardowej (patrz tutaj o tynkowaniu ścian). Grubość warstwy wyrównującej ustala się na podstawie wyniku wcześniejszych prac. Jeśli poprzednia warstwa została nałożona równomiernie, warstwa wyrównująca może być bardzo cienka - kilka milimetrów.
Jest tylko jedna cecha - mieszanka powinna być lekko wodnista. Trochę cieńszy niż przy nakładaniu siatki. Ta spójność jest łatwiejsza do wyrównania.
Nałożoną warstwę wyrównującą pozostawiamy do wyschnięcia. Czas zależy od temperatury i grubości warstwy. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie, w przeciwnym razie szmergiel się zatka. Nawiasem mówiąc, na tym etapie lepiej jest użyć go już odrapanego - powierzchnia będzie gładsza. Po nowym jest kilka dobrych rys. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli planujesz po prostu dalej malować elewację, a możesz pracować z nową pod nałożeniem tynku dekoracyjnego.
To dopełnia ocieplenie elewacji pianką. Dalej - prace wykończeniowe. Jakie będą - ty wybierasz.
Film pokazuje wszystkie kroki. Jest tylko jeden błąd: podczas przyklejania siatki roluje się ona na ułożoną warstwę kleju, a nie na suchą ścianę. Przy takiej technologii jak na filmiku jest duże prawdopodobieństwo, że cała lamówka spadnie razem z siatką.