- Technologia budowy płyt izolacyjnych
- Różnice ocieplanej szwedzkiej płyty monolitycznej i film o jej budowie
Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Przy wyborze podkładu kierują się po pierwsze solidnością, a po drugie kosztem. Byłoby miło, gdyby obie cechy zostały połączone, ale nie zawsze jest to możliwe. Jednym z najbardziej niezawodnych fundamentów do budowy domu jest monolityczny fundament płytowy. W niektórych przypadkach - na normalnych glebach pod lekkie domy, jest to stosunkowo niedrogie, w trudnych przypadkach może być drogie.
Zakres i typyPłyta monolityczna pod domem nawiązuje do fundamentów pływających niezakopanych, może być też płytka. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że żelbetowa podstawa wylewana jest pod całą powierzchnię domu, tworząc dużą płytę.
Warunkiem koniecznym jest obecność poduszki z piasku i żwiru, która przenosi obciążenie z domu na grunt i służy jako amortyzator podczas falowania mrozu. Często taki fundament jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Na przykład na niestabilnych, luźnych glebach lub na glinach o dużej głębokości przemarzania.
Projekt fundamentu płytowego monolitycznego jest prosty i niezawodny, jednak jego wykonanie wymaga dużej ilości zbrojenia oraz dużych ilości betonu wysokogatunkowego (nie niższego niż B30), ponieważ cała powierzchnia zajmowana przez budynek jest zbrojona i betonowane, a nawet z marginesem - dla większej stabilności. Dlatego taki fundament jest uważany za drogi. Zasadniczo jest to prawda, ale należy to wziąć pod uwagę. W niektórych przypadkach jego koszt jest niższy niż w przypadku pasa głęboko ułożonego - ze względu na mniej robót ziemnych i mniej betonu.
Głębokość ułożenia płyty monolitycznej ustalana jest w zależności od masy domu i rodzaju gruntu.Przy niewielkiej głębokości na falujących glebach zimą dom wraz z podstawą może się wznosić i opadać. Przy prawidłowym obliczeniu zbrojenia i grubości płyty nie wpływa to na integralność budynku. Płyta kompensuje wszystkie zmiany spowodowane siłą sprężystości. Wiosną, po stopieniu się ziemi, dom „siada” na swoim miejscu.
Istnieją cztery rodzaje płyt fundamentowych:
- Klasyczny. Płyta żelbetowa układana jest na poduszce z piasku i żwiru z izolacją lub bez. Grubość warstwy betonu wynosi 20-50 cm, w zależności od gruntu i masy budynku. Grubość warstw poduszki zależy od głębokości warstwy płodnej - należy ją całkowicie usunąć. Powstały dół można wypełnić w 2/3 piaskiem i żwirem.
- Ocieplony piec szwedzki (USHP) z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. Po pierwsze, różni się tym, że szalunek płyty jest zamocowany - z bloków styropianu w kształcie litery L. To znacznie obniża koszty ogrzewania - straty ciepła są minimalne.Ponadto na izolacji układane są rury ogrzewania podłogowego, układane jest na nich zbrojenie (czasami pod nimi) i wszystko wylewane jest betonem, grubość warstwy betonu wynosi 10 cm, układana jest cała komunikacja, w tym hydraulika i kanalizacja nawet na etapie przygotowania podłoża - w poduszce z piasku. Oznacza to, że po wykonaniu fundamentu system grzewczy jest gotowy, a systemy inżynieryjne są podłączone. Takie podejście pozwala przyspieszyć budowę, ale sam fundament jest drogi. Ten rodzaj fundamentu wymaga kompetentnych obliczeń inżynierskich i tego samego wykonania: podczas obliczania i układania komunikacji nie można popełniać błędów, ponieważ zmiany są niemożliwe. Pojawiają się również pytania dotyczące naprawy systemów zamurowanych w fundamencie. Jest to niemożliwe, ponieważ kładzie się drogie materiały z długą gwarancją.
- rosyjski - płyta z żebrowaniem usztywniającym. Aby wzmocnić konstrukcję ciężkich domów i w trudnych warunkach eksploatacji (silne falowanie mrozu) naukowcy wpadli na pomysł wykonania masywniejszych żeber usztywniających.Z reguły układa się je pod ścianami nośnymi. Jednocześnie wzrasta złożoność pracy - żebra usztywniające są ułożone osobno, a płyta osobno. Ale nośność takiego fundamentu jest znacznie większa, co umożliwia zmniejszenie grubości płyty - do 10-15 cm
Technologia budowy płyt izolacyjnych
Oszczędzanie energii staje się naprawdę gorącym tematem, więc niewiele osób buduje fundament bez ocieplenia. Każdy fundament płytowy jest konstrukcją wielowarstwową, aw przypadku izolacji warstw jest jeszcze więcej. Aby osiągnąć pożądany poziom jakości, konieczne jest staranne wykonanie każdego z poziomów. Przyjrzyjmy się każdemu bardziej szczegółowo.
Przygotowanie gruntu
Wymiary wykopu pod płytę monolityczną powinny być co najmniej o 1 metr większe od samego budynku. Żyzna gleba jest całkowicie usunięta na tym obszarze. Jego grubość w różnych regionach jest różna - od 20-30 cm do 50 cm i więcej. W każdym razie wszyscy są usuwani.
Rury drenażowe układane są wzdłuż krawędzi wykopu, tuż poniżej ogólnego poziomu dna, odprowadzając wody powierzchniowe do studzienek drenażowych. Ten środek jest konieczny, aby ściany i sam fundament nie uległy zamoczeniu.
Dno wyrównane, doły zasypane, garby usunięte, wszystko starannie wyrównane do poziomu horyzontu i zagęszczone. Na wyrównane dno nawija się geowłókninę. Powinien obejmować nie tylko dno, ale także ściany. Płótna są rozłożone na zakładkę, krawędzie są sklejone wzmocnioną taśmą. Geowłóknina zapobiega kiełkowaniu korzeni roślin, a także zapobiega wypłukiwaniu piasku, który służy jako poduszka amortyzująca.
Na ułożoną geowłókninę wysypujemy czysty piasek średnioziarnisty. Warstwa piasku - 20-30 cm Wylewa się cienkimi warstwami, równomiernie rozprowadza i ubija warstwami. Warstwa piasku, którą można jakościowo zagęszczać ręczną płytą wibracyjną, wynosi 8-10 cm.Są to warstwy, na których układany jest piasek. Musi być również ułożony poziomo, w równej warstwie w całym dole.
Grubość warstwy można regulować za pomocą naciągniętych sznurków. Są one przywiązane do wbitych palików, specjalnie wykonanych podpór - ławek, do szalunku zamontowanego w poziomie (patrz zdjęcie poniżej). Wszystkie przewody muszą znajdować się w płaszczyźnie poziomej. Znając początkową odległość od dna wykopu do rozciągniętych nitek można określić wysokość wylewanej warstwy.
Tłuczeń wylewa się na ubity piasek. Całą objętość wylewa się na raz, równomiernie rozprowadzając ją po stronie. Wyrównany kruszony kamień jest ubijany do dużej gęstości.
Na tym etapie układane są rury kanalizacyjne i wodociągowe. Rowy o wymaganej głębokości wykopuje się w już zagęszczonym gruzie. Powinny być takie, aby było trochę miejsca wokół osadzonych elementów.Rury układa się w rowach, przysypuje piaskiem, wyrównuje, piasek zagęszcza się łopatą lub deską. Silniejsze zagęszczenie może prowadzić do pęknięć. Dlatego rury układane są po ubijaniu.
Przygotowanie betonu
Szalunki umieszcza się na obwodzie wykopu. Zwykle jest montowany z płyty o grubości 40 mm lub sklejki 18-21 mm. Wysokość deskowania płyty monolitycznej to suma grubości pozostałych warstw. Wzdłuż jego krawędzi wygodnie jest kontrolować poziom betonu podczas wylewania, ponieważ deska musi być obszyta. Aby zaoszczędzić materiał, możesz ustawić szalunek tylko do przygotowania. Po związaniu betonu jest on demontowany i układany wyżej, ponownie użyty do wylania płyty głównej. Ale strata czasu przy takim podejściu jest znaczna, więc nie zawsze się to robi.
W każdym przypadku szalunek jest podparty od zewnątrz ogranicznikami i wysięgnikami. Konstrukcja musi być sztywna, aby utrzymać masę betonu.
Na ubity żwir wylewa się 100 mm warstwę betonu. Może to być beton niskiej jakości - B7,5 - B10. Przygotowanie betonu będzie niezawodną podstawą do układania hydroizolacji i izolacji, a także służy do bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia z domu.
Wodoodporność
Ponieważ monolityczna płyta fundamentowa jest całkowicie zanurzona w gruncie, wymaga starannej hydroizolacji. Dlatego zwykle stosuje się dwa rodzaje materiałów: powlekane i walcowane. Podłoże jest najpierw dokładnie odpylane, a następnie impregnowane rozcieńczoną naftą lub rozpuszczalnikiem do gruntowania (lakierowane są również boki przygotowania betonu). Jest sprzedawany bardzo gruby i nie przylega dobrze do betonu. W rezultacie rolowana hydroizolacja nie będzie się dobrze kleić, a podłoże ulegnie zamoczeniu. Rozcieńczony staje się bardziej płynny i wnika głębiej w beton. Jednocześnie prawie nie traci swoich właściwości.
Podczas układania hydroizolacji rolowanej jest ona uwalniana 10-15 cm poza fundament. Podczas układania upewnij się, że nie ma zagnieceń i fal.
Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, mogą być potrzebne dwie warstwy hydroizolacji rolowanej. Następnie jest zwijany w poprzek, a także przyklejany do podkładu (hydroizolacja bitumiczna), ale nie można go już rozmnażać.
Spośród walcowanych hydroizolacji najlepiej sprawdził się Hydroizol, TechnoNIKOL Technoelast EPP -4 na styropianie wysokiej gęstości. Technolnikol tej marki ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie około 60 kg, co zwiększa szanse na to, że nie ulegnie uszkodzeniu podczas dalszej pracy. Bez względu na to, jak bardzo chcesz zaoszczędzić pieniądze, nie powinieneś używać pokrycia dachowego. W nowoczesnej wersji jest zbyt cienki i kruchy, szybko tracąc swoje właściwości. Hydroizolacji w płycie nie da się wymienić, więc połóż najlepszy materiał.
Możliwe jest ograniczenie kapilarnego zasysania wilgoci przez płytę za pomocą płynnych impregnatów, takich jak Betonit. Znacznie ogranicza wchłanianie wilgoci. Wnika na głębokość do 50-60 cm, dzięki czemu nasączy przygotowanie betonu na wskroś. Wadą tego materiału jest wysoka cena, ale właściwości materiału są doskonałe.
Izolacja
Do ocieplenia płyty fundamentowej stosuje się styropian ekstrudowany o dużej gęstości.Grubość warstwy ocieplenia wynosi 10-15 cm w zależności od regionu (10 cm wystarczy na pas środkowy). Układanie odbywa się w co najmniej dwóch warstwach, zachodzących na szwy, które tworzą mostki termiczne. Zajmie to więcej czasu, ale koszty ogrzewania będą mniejsze. Jeśli płyty posiadają L-lock, można je układać w jednej warstwie.
Ponieważ styropian „nieprzyjazny” jest dla produktów ropopochodnych, rozprowadza się na nim gęstą folię polietylenową, a następnie układa materiał termoizolacyjny.
Wzmocnienie
Do ramy wzmacniającej zastosowano zbrojenie żebrowane klasy AIII o średnicy 12-14 mm. Układa się go w górę iw dół, w odstępach co 15-30 cm, może mieć jedną lub dwie warstwy. Wszystko zależy od rodzaju gruntu i masy budynku. Wszystkie parametry zbrojenia są obliczane oddzielnie.
Zbrojenie powinno znajdować się co najmniej 5 cm od krawędzi płyty, dlatego umieszcza się je na specjalnych wspornikach zapewniających wymagany prześwit.
Podczas zbrojenia uzyskuje się klatkę, na każdym skrzyżowaniu pręty są wiązane specjalnym miękkim stalowym drutem. Istnieją również techniki łączenia - za pomocą plastikowych zacisków lub spawania. Zawiąż szybko plastikowymi zaciskami, ale nie wszyscy im ufają. Spawanie nie jest zalecane, ponieważ spoina jest najbardziej narażonym miejscem na rdzę, a połączenie jest zbyt sztywne. Podczas używania drutu i zacisków cała konstrukcja może trochę „pobawić się” bez niszczenia więzadła, a podczas spawania takie ruchy prowadzą do pęknięcia szwu. W rezultacie niezawodność takiego wzmocnienia jest niska.
Wylewanie płyty fundamentowej betonem
Grubość płyty jest obliczana dla każdego konkretnego przypadku i może wynosić od 20 cm do 50 cm Do wylewania należy używać betonu nie niższego niż klasa B30. Cały obwód należy wypełnić w ciągu jednego dnia, unikając pojawiania się pionowych szwów. Dlatego do betonowania fundamentu płyty najczęściej beton jest dostarczany jako gotowy: w określonym czasie wymagane są duże objętości.
Harmonogram przyjazdu samochodów musi być tak obliczony, abyście mieli czas na rozprowadzenie pierwszej porcji i jej zagęszczenie. Do zagęszczania wykorzystywane są wibratory pogrążalne w budownictwie, które wytwarzają drgania o wysokiej częstotliwości. W rezultacie całe powietrze jest usuwane, beton lepiej się miesza, staje się bardziej płynny i plastyczny. Efektem tego zabiegu jest nie tylko gładka powierzchnia betonu, ale również wyższa klasa higroskopijności.
W skrajnych przypadkach można wypełnić płytę poziomymi warstwami. Podział pionowy w tym przypadku jest niedopuszczalny, ponieważ na łączeniach mogą pojawić się pęknięcia.
Pielęgnacja betonu
Wystarczający poziom wilgotności 90-100% i temperatura powyżej +5°C są wymagane do normalnego dojrzewania betonu. Pożądane jest nalewanie pieca w ciepłe dni o temperaturze około + 20 ° C. Ten reżim temperaturowy jest optymalny dla procesu utwardzania. Konserwacja monolitycznych płyt betonowych polega na zapobieganiu uszkodzeniom mechanicznym oraz utrzymywaniu wilgoci.
Bezpośrednio po ułożeniu beton przykrywa się pieluchą lub plandeką. To nie pozwala mu nagrzewać się od słońca, wiatr nie ma na niego wpływu. Folia jest wklejana w duże panele. Paski układa się z ogranicznikiem 10-15 cm, przyklejając taśmą klejącą. Pożądane jest, aby połączeń niesklejonych było jak najmniej, to znaczy schronienie powinno składać się z jednej lub dwóch części, jeśli jedna jest zbyt niewygodna. Jednocześnie poszczególne kawałki folii zachodzą na siebie na co najmniej pół metra.
Wymiary folii są takie, że boczna powierzchnia szalunku jest również zamknięta, a na krawędziach folii można umieścić obciążenie, które nie pozwoli jej unieść wiatrowi. Również przy obciążeniu - deski - dociskają miejsce zachodzenia na siebie dwóch paneli w celu zmniejszenia wiatru, można je rozłożyć na powierzchni
Jeżeli temperatura powietrza jest powyżej +5°C, po około 8 godzinach od wylania, beton jest podlewany po raz pierwszy. Nawadnianie powinno być kropelkowe, a nie strumieniowe.Aby nie uszkodzić powierzchni kroplami, można położyć na niej płótno lub wlać warstwę trocin i przykryć folią na wierzchu. Materiał pokrywający jest nawadniany i utrzymuje wilgotność betonu. W każdym przypadku podlewanie odbywa się tylko przy temperaturach powyżej +5°C.
W przypadku zagrożenia mrozem strop i szalunek dodatkowo docieplamy. Możesz użyć dowolnych materiałów termoizolacyjnych, zarówno przygotowanych do budowy domu, jak i trocin, słomy i innych improwizowanych środków.
Kiedy usunąć szalunek
W przypadku płyty monolitycznej zaleca się demontaż szalunku po uzyskaniu przez beton 70% wytrzymałości projektowej. Okres ten zależy od temperatury, w której następuje twardnienie. Ta zależność jest przedstawiona w tabeli.
Różnice ocieplanej szwedzkiej płyty monolitycznej i film o jej budowie
Jak wspomniano wcześniej, ocieplona płyta pod domem opracowana przez szwedzkich budowniczych jest energooszczędna.Podczas jego budowy stosuje się szalunek stały z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Dzięki temu przenikanie ciepła do gruntu jest minimalne. Drugą zasadniczą różnicą jest wbudowany w piec system ogrzewania podłogowego wodnego.
Ponieważ systemy inżynieryjne są osadzone w grubości betonu, wymaga to dokładnych i kompetentnych obliczeń. Wykonaniu stawiane są wysokie wymagania. Nawet małe błędy są krytyczne. Możesz sam zrobić UWB, ale lepiej zamówić projekt. Zobacz następne zdjęcie, aby zobaczyć przykładowy podział kosztów. Kwoty nie są już istotne, ale odsetek jest sprawiedliwy. Koszt projektu fundamentu to około 1%.
W poniższych filmach zobaczycie etapy wykonania szwedzkiego pieca do konkretnego domu. Opisano wiele przydatnych urządzeń, które ułatwią pracę, podano wyjaśnienia niektórych funkcji.
I zobacz też jak Niemcy nalewają taki talerz. Jest też wiele przydatnych niuansów.