Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!
Elektryczność dostarczana do naszych domów nie jest stabilna. Jeśli częstotliwość jest jeszcze mniej lub bardziej stabilna, napięcie „chodzi” w znacznym zakresie. Jedyne, co można z tym zrobić, to umieścić stabilizator napięcia w domu, mieszkaniu, domku. Wtedy wszystko będzie dobrze w twoim osobno pobranym „kawałku” sieci (jeśli wybierzesz odpowiedni stabilizator elektryczny).
Wybierz według danych technicznychAby wybrać stabilizator, najpierw zdecyduj, czy zamontujesz go na całym domu/mieszkaniu, czy na konkretnym urządzeniu (grupie urządzeń). Teoretycznie, jeśli występują problemy z napięciem, lepiej jest umieścić na wejściu stabilizator napięcia dla domu, aby wszystkie urządzenia otrzymały gwarantowane normalne napięcie.Ale taki sprzęt kosztuje całkiem solidne pieniądze - co najmniej 500 USD. Koszty są więc duże. Takie podejście jest uzasadnione, jeśli rzuty są znaczące, to jest to najlepsze wyjście, ponieważ sprzęt może zawieść.
Jeżeli napięcie "chodzi" w małym zakresie i większość sprzętu działa dobrze, a tylko część bardziej czułego sprzętu ma problemy to warto postawić lokalne stabilizatory - na konkretnych liniach lub na poszczególnych urządzeniach .
Według liczby faz
Zasilanie w domu może być jednofazowe i trójfazowe. W przypadku jednofazowego (przy 220 V) wszystko jest jasne: potrzebujesz stabilizatora jednofazowego. Jeśli dom/mieszkanie ma trzy fazy, są opcje:
- Jeśli sprzęt jest podłączony do trzech faz jednocześnie, potrzebny jest trójfazowy stabilizator napięcia w domu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone tylko do jednej z faz, potrzebne są stabilizatory jednofazowe dla każdej z faz. Co więcej, ich moc nie musi być taka sama, ponieważ obciążenie zwykle rozkłada się nierównomiernie.
Nie jest trudno wybrać stabilizator napięcia do domu lub letniej rezydencji zgodnie z tą zasadą. Ale decyzja jest konieczna.
Wybór mocy
Aby wybrać stabilizator napięcia do swojego domu, pierwszym krokiem jest obliczenie jego mocy. Najłatwiej to ustalić na podstawie maszyny stojącej na domu lub linii. Na przykład maszyna wejściowa ma 40 A. Obliczamy moc: 40 A220 V=8,8 KVA. Aby urządzenie nie działało na granicy swoich możliwości, rezerwa mocy wynosi 20-30%. W tym przypadku będzie to 10-11 kVA.
Obliczana jest również moc lokalnego stabilizatora, który zakładamy na osobne urządzenie.Ale tutaj bierzemy pod uwagę maksymalne zużycie prądu (jest w charakterystyce). Na przykład jest to 2,5 A. Następnie liczymy zgodnie z algorytmem opisanym powyżej. Ale jeśli sprzęt ma silnik (na przykład lodówkę), należy wziąć pod uwagę prądy rozruchowe, które są kilkakrotnie wyższe niż normatywne. W tym przypadku obliczone parametry są mnożone przez 2 lub 3.
Przy wyborze mocy nie należy mylić kVA z kW. Krótko mówiąc, 10 kVA w obecności pojemności i indukcyjności na obciążeniu (to znaczy dla rzeczywistych sieci prawie zawsze) nie jest równe 10 kW. Rzeczywista wartość obciążenia jest mniejsza, a o ile mniej zależy od współczynnika indukcyjności (może to być również w charakterystyce). Łatwo jest obliczyć wszystko dla konkretnego urządzenia - trzeba to pomnożyć przez współczynnik, ale w przypadku sieci jest to trudniejsze. Jeśli widzisz liczbę w kVA, weź margines około 15-20%. Jest to średnio mniej więcej składnik reaktywny.
Dokładność stabilizacji
Dokładność stabilizacji pokazuje, jak „płynne” będzie napięcie wyjściowe.+-5% uważa się za akceptowalne. Przy takiej tolerancji sprzęt domowy normalnie działa, ale w przypadku sprzętu importowanego potrzebne jest lepiej ustabilizowane napięcie. Tak więc wszystkie stabilizatory, które mają dokładność mniejszą niż + -5% są świetne, wszystkiego co gorsze lepiej nie kupować.
Zakres napięcia wejściowego: graniczny i roboczy
W charakterystyce są dwie linie: zakres graniczny napięcia wejściowego i roboczy. Są to dwie różne charakterystyki, które wyświetlają różne parametry urządzenia. Zakres graniczny to taki, w którym urządzenie w jakiś sposób dostosuje napięcie. To nie zawsze przywróci go do normy, ale przynajmniej się nie wyłączy.
Zakres pracy napięcia wejściowego to dokładnie rozbieg, przy którym urządzenie powinno dawać deklarowane parametry (z tą samą dokładnością stabilizacji).
Nośność i przeciążalność
Bardzo ważna cecha, na którą zdecydowanie powinieneś zwrócić uwagę. Nośność pokazuje, jakie obciążenie może „ciągnąć” stabilizator napięcia dla domu podczas pracy na dolnym limicie. Istnieją modele, które dają deklarowaną moc przy 220 V. To znaczy, gdy w ogóle nie jest potrzebna. Ale przy dolnej granicy 160 V mogą pracować tylko z połową obciążenia. Rezultat - pracując pod niskim napięciem, może się spalić. Nawet jeśli wziąłeś to z rezerwą mocy.
Pojemność brutto jest równie ważna. Pokazuje, jak długo może pracować z nadmiernym obciążeniem. Parametr jest ważny, nawet jeśli wziąłeś sprzęt z dobrym marginesem mocy. Za pomocą tego parametru można pośrednio określić jakość części i jakość wykonania. Im wyższa przeciążalność, tym bardziej niezawodny sprzęt.
Typy, zalety, wady
Istnieją różne rodzaje stabilizatorów napięcia, są one wykonane z różnych typów komponentów - elektromechanicznych, elektronicznych. Część z nich posiada sterowanie elektromechaniczne, część elektroniczne. Aby wybrać odpowiedni sprzęt, trzeba mieć pojęcie o zaletach i wadach.
Elektroniczny (triak)
Montowane są na triakach lub termistorach. Posiadają kilka poziomów regulacji, które są załączane/odłączane w zależności od napięcia wejściowego. Przełączanie można wykonać za pomocą elektronicznego kluczyka (działa bezgłośnie, ale to droższe modele) lub elektronicznego przekaźnika (po uruchomieniu słychać dźwięk).
Do zalet stabilizatorów elektronicznych należy duża szybkość reakcji (czas załączenia jednego stopnia to około 20 ms). Klucze elektroniczne działają bardzo szybko, łącząc wymaganą liczbę kroków korekcyjnych lub je wyłączając.Drugim pozytywnym punktem jest cicha praca. Tu nie ma co hałasować - elektronika działa.
Są też wady. Pierwszym z nich jest niska dokładność stabilizacji. W tej kategorii nie znajdziesz modeli, które podają napięcie z błędem mniejszym niż 2-3%. Jest to po prostu niemożliwe, ponieważ regulacja jest stopniowana, a błąd jest dość wysoki. Drugą wadą jest wysoka cena. Triaki sporo kosztują, a jest ich tyle, ile stopni. Czyli im więcej kroków i im większa dokładność regulacji, tym droższy będzie sprzęt.
Elektromechaniczny
Montowane są na zasadzie cewki elektromagnetycznej, po której porusza się suwak. Położenie suwaka zmienia się za pomocą silnika lub przekaźnika. Zaletą stabilizatora elektromechanicznego jest jego niska cena i duża dokładność stabilizacji. Wadą jest niska wydajność - parametry zmieniają się powoli. Drugi minus to dość głośna praca.
Maszyny z silnikiem są cichsze, ale regulacja jest powolna. Średni czas reakcji 20 V wynosi 0,5 sekundy. Przy ostrych skokach urządzenie po prostu nie ma czasu na zmianę napięcia. Stabilizatory tego typu mają jeszcze jeden problem - przepięcie. Występuje w sytuacji, gdy wcześniej obniżone napięcie nagle wraca do normy. Stabilizator nie ma czasu na reakcję, w wyniku czego mamy skok na wyjściu, może otrzymać do 260 V, a to jest szkodliwe dla technologii. Aby uniknąć takiej sytuacji, na wyjściu instaluje się zabezpieczenie napięciowe (wyłącznik napięcia), które po prostu wyłącza zasilanie.
Jeśli elektromechaniczny stabilizator napięcia dla domu jest montowany na bazie przekaźnika, czas reakcji jest krótszy, ale podczas pracy hałasują, a regulacja nie jest płynna, ale skokowa. Oznacza to, że mają niższą dokładność stabilizacji. Ale nie ma przepięć i nie ma potrzeby myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu.Aby uniknąć nieporozumień, urządzenia te nazywane są regulatorami przekaźnikowymi i tak są opisywane w większości przypadków.
Jest jeszcze jedna, niezbyt przyjemna rzecz w elektromechanicznych stabilizatorach napięcia do domu lub mieszkania: szybciej się zużywają, wymagają regularnej konserwacji (raz na pół roku).
Ferrorezonans
To są największe stabilizatory. Charakteryzują się krótkim czasem reakcji, wysoką niezawodnością i odpornością na zakłócenia. Współczynnik stabilizacji jest średni (około 3-4%), co nie jest złe.
Ale na wyjściu napięcie ma zniekształcony kształt (nie sinusoidę), działanie zależy od zmian częstotliwości w sieci, wyróżnia się dużą masą i gabarytami. Zwykle używany jako pierwszy stopień stabilizacji, jeśli nie można osiągnąć normalnego napięcia za pomocą jednego urządzenia.
Inwerter
Jest to jeden z typów urządzeń elektronicznych, ale jego działanie i budowa wewnętrzna bardzo różnią się od opisanych powyżej, dlatego ta grupa jest rozpatrywana oddzielnie.
W inwerterowych regulatorach napięcia zachodzi podwójna konwersja, najpierw prąd przemienny zamienia się na prąd stały, a następnie z powrotem na prąd przemienny, który podawany jest do korektora współczynnika mocy, gdzie następuje jego stabilizacja. W rezultacie mamy na wyjściu sinusoidę idealną o stabilnych parametrach.
Inwerterowy stabilizator napięcia do domu to chyba najlepszy wybór na dziś. Oto jego zalety:
- Szeroki zakres stabilizacji. Normalny wskaźnik - od 115-290 V.
- Niski czas reakcji - opóźnienie wynosi kilka milisekund.
- Wysoka dokładność stabilizacji: średnia klasowa 0,5-1%.
- Wyjście to idealna sinusoida, co ma znaczenie dla niektórych typów urządzeń (kotły gazowe np. pralki najnowszej generacji).
- Tłumienie wszelkiego rodzaju zakłóceń.
- Mały rozmiar i waga.
Jak na tą cenę nie jest to najdroższy sprzęt - kosztują mniej więcej tyle co przekaźnikowe i prawie dwa razy mniej niż elektroniczne. Jednocześnie jakość konwersji jednostek inwerterowych jest znacznie wyższa.
Wada tego sprzętu jest jedna: elementy bardzo się nagrzewają podczas pracy. W celu chłodzenia w obudowie wbudowane są wentylatory, które emitują delikatny szum. Jeśli wybierzesz stabilizator napięcia do mieszkania, zwykle umieszczają go na korytarzu, aby słychać było hałas. W domach prywatnych istnieje więcej opcji wyboru miejsca instalacji, więc całkiem możliwe jest znalezienie takiego, w którym hałas nie będzie przeszkadzał.
Który stabilizator jest lepszy
Nie ma sensu mówić, że jakiś rodzaj stabilizatora jest lepszy, a inny gorszy. Każdy ma swoje zalety i wady, każdy w jakiejś sytuacji, pod pewnymi wymaganiami - najlepszy wybór.
Przyjrzyjmy się typowym sytuacjom, z którymi spotyka się wiele osób:
- Skoki w odżywianiu są częste, ostre. Następnie napięcie spada, a następnie staje się wyższe niż wymagane. Do takiej sytuacji niezbędna jest duża prędkość i brak możliwości przepięć. Takie właściwości posiadają stabilizatory elektroniczne i inwerterowe.
- Napięcie w sieci często spada, praktycznie nie osiąga normy. Ważny jest tutaj szeroki zakres pracy. Z niedrogich modeli odpowiednie są modele elektromechaniczne i przekaźnikowe, z droższych ten sam falownik.
- Kupiliśmy nowy sprzęt, ale nie chce działać, wywala błąd w żywieniu. Najlepszą opcją jest tutaj inwerter, który nie tylko utrzyma napięcie, ale również wyda idealną sinusoidę, a to jest ważne dla elektroniki.
Sytuacji jest naprawdę wiele. Ale w każdym przypadku konieczne jest wybranie rodzaju stabilizatora napięcia dla domu na podstawie istniejącego problemu. Następnie w wybranej kategorii wybierz według parametrów.
Wybierz producenta i cenę
Najtrudniej jest wybrać producenta. Staz powinien powiedzieć, że lepiej nie brać pod uwagę jednostek chińskich. Nawet w przypadku tych, które są tylko w połowie chińskie (z produkcją w Państwie Środka i centralą w innym kraju), trzeba być bardzo ostrożnym. Jakość nie zawsze jest stabilna.
Jeśli nie zależy Ci na zewnętrznym komponencie, zwróć uwagę na stabilizatory lub produkcję białoruską. To jest spokój i przywódca. Całkiem przyzwoite jednostki, o niezbyt dobrym designie, ale o stabilnej jakości.
Jeśli chcesz mieć doskonały sprzęt, szukaj włoskiej ORTEA. Charakteryzują się doskonałą jakością wykonania i wyglądem. Również dobre recenzje od RESANT. Ich produkt oceniany jest na 4-4,5 w pięciostopniowej skali.
Kilka przykładów stabilizatorów różnych typów o mocy 10-10,5 kW wraz z charakterystyką i cenami przedstawiono w tabeli. Przekonaj się sam.
| Imię | Typ | Praca napięcie wejściowe | Dokładność stabilizacji | Rodzaj zakwaterowania | Cena | Ocena użytkownika w 5-stopniowej skali | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCELF SRWII-12000-L | przekaźnik | 140-260V | 3.5% | naścienny | 270$ | 4.0 | |
| RUCELF SRFII-12000-L | przekaźnik | 140-260 V | 3.5% | na zewnątrz | 270$ | 5.0 | |
| Energy Hybrid START-10000/1 | hybryda | 144-256 B | 3% | na zewnątrz | 300$ | 4.0 | idealne wyjście sinusoidalne, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem, zakłóceniami |
| Energy Voltron PCH-15000 | przekaźnik | 100-260V | 10% | na zewnątrz | 300$ | 4.0 | |
| RUCELF SDWII-12000-L | elektromechaniczny | 140-260 V | 1.5% | naścienny | 330$ | 4.5 | |
| RESANTA ACH-10000/1-EM | elektromechaniczny | 140-260 V | 2% | na zewnątrz | 220$ | 5.0 | |
| RESANTA LUX АSN-10000Н/1-Ц | przekaźnik | 140-260 V | 8% | naścienny | 150$ | 4.5 | sinusoida bez zniekształceń Zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem, zakłóceniami |
| RESANTA ACH-10000/1-Ts | przekaźnik | 140-260 V | 8% | na zewnątrz | 170$ | 4.0 | sinusoida bez zniekształceń Zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem, zakłóceniami |
| Otea Vega 10-15 / 7-20 | elektroniczny | 187-253 B | 0.5% | na zewnątrz | 1550$ | 5.0 | |
| Spokój R 12000 | elektroniczny | 155-255 V | 5% | na zewnątrz | 1030$ | 4.5 | |
| Spokój R 12000C | elektroniczny | 155-255 V | 5% | na zewnątrz | 1140$ | 4.5 | |
| Energy Classic 15000 | elektroniczny | 125-254 V | 5% | naścienny | 830$ | 4.5 | |
| Energy Ultra 15000 | elektroniczny | 138-250V | 3% | naścienny | 950$ | 4.5 | |
| SDP-1/1-10-220-T | inwerter elektroniczny | 176-276 B | 1% | na zewnątrz | 1040$ | 5 | sinusoida bez zniekształceń |
Rozpiętość cen jest niesamowita, ale rodzaje sprzętu tutaj są bardzo różne - od budżetowych przekaźników i elektromechanicznych po super niezawodne elektroniczne.