Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Technologia tworzenia pokrycia dachu o dwóch pochyłych ścianach zewnętrznych jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Umożliwia to maksymalną ochronę konstrukcji przed wszelkimi rodzajami opadów, a także stworzenie wystarczająco dużego pomieszczenia na poddaszu. Jednak pomimo prostoty konstrukcji takiego dachu, dla wielu budowniczych amatorska konstrukcja tej konstrukcji staje się trudnym zadaniem. Zarówno na etapie projektowania, jak i podczas instalacji, większość popełnia dość poważne błędy, co bezpośrednio wpływa na trwałość i wodoodporność dachu. Przyjrzyjmy się bliżej, czego potrzebujemy, aby rozpocząć budowę tej konstrukcji pokrycia dachowego, a także poznaj główne tajemnice jej instalacji.

Pomiar

Dokonywanie pomiarów jest pierwszym i jednym z głównych etapów tworzenia dachu dwuspadowego (szczytowego), dlatego należy podchodzić nie mniej poważnie niż sama instalacja. Prawidłowe i staranne pomiary nazywane są głównymi warunkami rozwoju projektu jakościowego z minimalnymi wadami, ponadto na tym etapie dokonywane są podstawowe obliczenia z niezbędnego materiału i jego ilości.

Przeczytaj wskazówki dotyczące planowania ogrodu i dekoracji ogrodu z przodu.

Pomiary wykonywane są w kilku etapach. Po pierwsze, konieczne jest określenie ogólnych wymiarów przestrzeni, która ma być pokryta dachem i jego kształtu. Aby to zrobić, zmierz długość każdej ze ścian na zewnątrz. Następnie zmierz grubość każdej ze ścian, a także określ obecność centralnego wspornika. Jest to konieczne, aby określić typ systemu kratownicy na etapie projektowania, a także określić, czy konstrukcje nośne są w stanie utrzymać ciężar całej konstrukcji dachu. Zebrane dane muszą być sprawdzane kilkakrotnie, ponieważ tylko w takim przypadku możliwe będzie zabezpieczenie przed możliwymi błędami w rozwoju projektu.

To ważne! Pomiar dachu na podstawie wcześniej utworzonego projektu budynku nie jest tego wart, ponieważ w procesie budowy ścian mogą wystąpić poważne odchylenia.

Rozwój projektu

Po dokładnych pomiarach możesz przejść do następnego, nie mniej ważnego kroku - stworzenia projektu przyszłego dachu. Wszystkie nadchodzące obliczenia matematyczne należy traktować ze szczególną ostrożnością, ponieważ błędy mogą prowadzić do nieregularnego kształtu struktury, jej deformacji, a nawet zniszczenia podczas pracy.

Na tym etapie musisz zdecydować się na takie ważne cechy, jak:

  • typ i krokwie krokowe;
  • kąt nachylenia konstrukcji;
  • wysokość dachu;
  • formularz.

Systemy kratownicowe są dwóch typów : wiszące i wyściełane. Wiszące krokwie opierają się tylko na dwóch skrajnych punktach, które często są ścianami zewnętrznymi. Ten typ jest wybierany w przypadku małego budynku, w którym nie ma centralnych ścian nośnych. Podwieszane krokwie projektowane są tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość stworzenia dodatkowego podparcia między głównymi ścianami nośnymi. Taki system jest bardziej opłacalną opcją, ponieważ często wymaga mniej materiałów, a całkowita waga dachu, podczas gdy jego obciążenie na fundamencie znacznie się zmniejsza.

Optymalny krok krokwi (od 600 do 1800 mm) zależy od rodzaju pokrycia dachowego i przekroju nóg krokwi, które mogą się różnić w zależności od celu i wielkości budynku: od 40x150mm (lekkie budynki gospodarcze) do 100x250 mm (domy z dużymi kwadratami). Możliwe jest obliczenie najbardziej optymalnej zależności między tymi wskaźnikami za pomocą specjalnych tabel konstrukcyjnych zatwierdzonych przez państwowe inspektoraty architektoniczne. Kąt i wysokość dachu zależą od wielu czynników, ale należy wziąć pod uwagę cechy klimatyczne regionu i potrzebę dodatkowego poddasza. Jeśli konstrukcja jest wznoszona w regionach o silnym wietrze, kąt powinien być zmniejszony do 30 °, w warunkach silnych opadów i ciężkich śnieżnych zim maksymalny wzrost do 60 °, aby zmniejszyć ogólny nacisk na konstrukcję. Optymalny kształt zależy od potrzeby dodatkowej przestrzeni na poddaszu . W tym celu możliwe jest zaprojektowanie dachu w postaci regularnego trójkąta z małym pokojem na poddaszu, a także ukośnego projektu dvuhskatnuyu ze zwiększonym poddaszem do aranżacji dodatkowego pomieszczenia. Wpływa na kąt i rodzaj pokrycia dachowego.

Dowiedz się więcej o konstrukcji dachu mansardowego.

Podczas projektowania przyszłej struktury konieczne jest określenie rodzaju materiału, który będzie używany w przyszłości, a także jego możliwego obciążenia na fundamenty i ściany nośne. Aby to zrobić, musisz obliczyć wagę i ilość wszystkich elementów drewnianych, materiałów dachowych, izolacji i innych rzeczy. W tym celu konieczne jest stosowanie specjalnych tabel konstrukcyjnych, ponieważ tylko za ich pomocą można określić najbardziej korzystny związek między rodzajem i ilością materiału na układ dachu, grubością elementów nośnych i niezawodnością przyszłej struktury. Do tych obliczeń należy jednak podejść dopiero po określeniu wysokości, przekroju krokwi i innych cech.

Wideo: podstawy budowy systemu kratownicowego

To ważne! Jeśli nie posiadasz niezbędnych umiejętności technicznych do samodzielnego zaprojektowania dachu, skontaktuj się z wyspecjalizowanymi organizacjami projektowymi, ponieważ tylko w tym przypadku możesz być pewien bezpieczeństwa przyszłej struktury.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Budowa dachu dwuspadowego rozpoczyna się od przygotowania niezbędnych materiałów i narzędzi. Jest to konieczne w celu przyspieszenia montażu konstrukcji, a także w celu przestrzegania wszystkich środków bezpieczeństwa podczas instalacji. Aby to zrobić, wszystko, co musisz być dokładnie sprawdzone pod kątem pełnego zdrowia i funkcjonalności.

Do tego typu pracy potrzebne będą następujące narzędzia:

  • młot;
  • młotek drewniany lub gumowy;
  • ściągacz do paznokci;
  • kilka poziomów budynku o różnych długościach;
  • pion;
  • szyna drewniana lub plastikowa o długości około 1, 5 m;
  • ruletka nie mniej niż 5 metrów;
  • elektronarzędzia - wiertarka, śrubokręt, wyrzynarka, strugarka, piła i powiązane materiały eksploatacyjne;
  • piła ręczna;
  • dłuto;
  • co najmniej 2 przesuwne drabinki o wystarczającej długości;
  • zszywacz do mebli.
Wymagane materiały:
  • metalowe narożniki do mocowania krokwi;
  • wsporniki konstrukcyjne;
  • wkręty do drewna, gwoździe i kotwy do mocowania części;
  • belki do układania Mauerlat;
  • belki krokwiowe;
  • pręty do tworzenia zewnętrznych skrzyń.

Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały drewniane, ponieważ stanowią one podstawę przyszłej struktury. Do celów budowlanych stosować specjalnie przygotowane i wysuszone drewno . Co najważniejsze, jeśli do tych celów wykorzystywane są drzewa iglaste - mają wysoką wytrzymałość, ale jednocześnie niezbędną łatwość i prostotę przetwarzania. Jeśli zakupione materiały nie mają dostatecznie idealnych form, należy je doprowadzić do pożądanego stanu za pomocą strugarki i innych narzędzi, co ułatwi ich późniejszą instalację.

To ważne! Drewno o zawartości wilgoci nieprzekraczającej 18% nadaje się do instalacji, ponieważ z czasem może się odkształcać i zakłócać strukturę. Aby się chronić, zakupiony materiał musi być wstępnie wysuszony naturalnie przez kilka tygodni.

Aby nadać drewnu pożądaną trwałość i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, należy go traktować specjalnymi roztworami chemicznymi . Należą do nich środki antyseptyczne, a także płyny, które zapewniają odporność na wilgoć drewna i łatwopalność. Obecnie na rynku jest wielu producentów i nazwy takich produktów, jednak zalecamy zwrócenie naszej uwagi wyłącznie na środki kompleksowej ochrony. Dają możliwość nadania drewnu pożądanych właściwości przy minimalnej liczbie cykli technologicznych.

Przeczytaj także o tworzeniu na stronie utworów (z betonu, kawałków drewna) i ogrodzeń (z siatki łańcucha, shtaketnika, gabionów, tkania).

Uchwyt montażowy

Niezależnie od rodzaju systemu kratownicowego, montaż dachu należy opisać mocowaniem płyty mocującej - górnego pasa mocującego, do którego bezpośrednio montowane są krokwie. W konstrukcjach domu z bali jego rolę pełnią górne kłody usytuowane wzdłuż konturu konstrukcji, natomiast w budynkach murowanych jest to specjalnie skonstruowana konstrukcja. Jego rolę odgrywa grube, kwadratowe drewno o wymiarach od 50 x 150 mm do 150 x 150 mm, które montuje się wzdłuż górnej części ściany wzdłuż całego obwodu budynku. Jego głównym zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia dachu na ścianach nośnych i fundamencie. Montaż mauerlat rozpoczyna się od wstępnej instalacji metalowych kołków z gwintem o średnicy co najmniej 12 mm w górnej części ścian. Skok między kołkami powinien wynosić około 100-150 mm. Za ich pomocą drewno zostanie przymocowane do konstrukcji nośnych i należy dołożyć starań, aby po zamontowaniu płyty montażowej wysokość łącznika nie przekraczała 20-30 mm.

Dalej w belkach konieczne jest wywiercenie otworów wiertłem, a następnie dokręcenie ich za pomocą nakrętek. Między mauerlat a ścianą konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacyjnej z pokrycia dachowego, hydroizolacji itp. W budynkach z cegły rolę mauerlata może odgrywać monolityczna belka betonowa z wbudowanymi stalowymi kołkami, jednak ten projekt jest znacznie trudniejszy do zainstalowania.

Wiesz? Taki materiał dachowy, jak tektura falista, narodził się po raz pierwszy w 1820 roku. Został wymyślony przez Henry'ego Palmera - słynnego brytyjskiego architekta i inżyniera.

Rama montażowa (system kratownicy, noga)

Po przymocowaniu płytki mocy można rozpocząć instalację systemu kratownicowego. Proces rozpoczyna się od ułożenia prętów, które są drewnianą belką o przekroju 150x150mm. Jest montowany na suficie sufitu w przyrostach co 1 m, ale często ta odległość może być wyrównana w zależności od warunków. Następnie kłody stają się podstawą filarów nośnych dachu. Następnie możesz przystąpić do instalacji kratownicy. Jest to złożona konstrukcja różnych elementów w formie trójkąta i często jest wykonana z pręta (kratownicy) o wymiarach 50x150 cm. Kratownicę kratownicową zbudowano z pojedynczych trójkątów o tym samym kształcie. W większości przypadków są uruchamiane na ziemi. W tym celu szablon składa się z oddzielnych nóg kratownicy, zgodnie z którymi konstruowane są inne części kratownicy. Następnie każdy z elementów na przemian unosi się i jest montowany na płycie mocy w równej odległości od siebie. Aby zapewnić trwałość i niezawodność kratownicy na nóżkach krokwi i mauerlate, przeprowadza się specjalne cięcia, które nadają całej konstrukcji maksymalną możliwą sztywność. Montaż ramy na dwa sposoby. Gdy pierwsze elementy kratownic kratownicy są ustalane z kolei, z jednej strony na drugą. W drugim skrajne części systemu kratownicy są przymocowane do płyty mocy, po czym reszta jest równomiernie zamontowana między nimi. Wszystkie drewniane materiały są mocowane za pomocą metalowych narożników.

To ważne! W przypadku braku długości drewnianej belki podczas montażu ramy dachowej można ją zwiększyć. W tym celu należy użyć metody wydłużania wiązek lub splicingu.

Wideo: instalacja krokwi

Instalowanie belki kalenicowej

Aby przyszły dach był niezawodny, należy go wzmocnić belką kalenicową. Jest to specjalna drewniana belka przymocowana do wnętrza dachu w miejscu, w którym przymocowane są nogi krokwi. Jego instalację można wykonać na dwa sposoby. W pierwszym przypadku drewno jest mocowane po zainstalowaniu głównych elementów systemu kratownicowego.

W drugim - staje się podstawą całej ramy. W tym celu montowane są skrajne elementy kratownicy, po czym są one łączone ze sobą za pomocą pręta kalenicowego, a następnie montowane są centralne elementy kratownicy. Aby poprawić sztywność konstrukcji, na styku nóg krokwi, wykonaj specjalne nacięcie w zależności od kształtu pręta kalenicy . Ponadto zwiększa się mocowanie części drewnianych do siebie za pomocą metalowych narożników. Następnie belka kalenicy staje się podstawą do mocowania filarów nośnych.

Możliwa instalacja śruby

Jeśli nie jest możliwe przymocowanie centralnych nóg wsporczych w celu zmniejszenia wpływu siły nacisku na mauerlat, konieczne jest zainstalowanie specjalnych jastrychów konstrukcyjnych, zwanych śrubami. Ich rolę odgrywa bar drewniany o przekroju 50x150 mm, jednak wymiary te mogą się różnić w zależności od warunków i typu budynku. Zamontować śrubę między nogami kratownicy od strony dachu w odległości 1 metra od grzbietu równoległego do podstawy całej konstrukcji. Jako elementy mocujące należy użyć gwoździ lub śrub, aby poprawić sztywność całej konstrukcji, belka może być dodatkowo wzmocniona metalowymi narożnikami.

Łóżko z kamieni, suchy strumień, skalny arion, alpejska zjeżdżalnia, ogrodowa huśtawka, fontanna, wodospad, rzemiosło ogrodowe (biedronka, ozdobny kikut, palma z plastikowych butelek) pomogą w stworzeniu daczy w przytulnym i niezwykłym miejscu.

Wzmocnienie dachu

Aby zapewnić trwałość, niezawodność i trwałość dachu dwuspadowego, jest on dodatkowo wzmacniany. W tym celu użyj środkowych filarów, rozpórek, szelek, naciągu, diagonalnego jajnika . Do ich produkcji wykorzystywany jest pręt dowolnej sekcji, ale najlepiej nadają się do tego belki o wymiarach 50x150 mm. Centralny słupek jest zamontowany po jednej stronie w strefie pręta kalenicowego, a po drugiej stronie - do podłogi, prostopadle do podstawy budynku w pobliżu każdej pary kratownic. Mocują go śrubami lub gwoździami i dodatkowo wzmacniają metalowymi narożnikami. Głównym zadaniem centralnego filaru jest zmniejszenie całkowitego obciążenia dachu i ponowne rozłożenie go na płytę zasilającą, a następnie na fundament i ściany. Jest to szczególnie ważne przy aranżacji budynków o szerokości większej niż 8 metrów.

To ważne! Nacisk środkowego filaru musi spaść na ścianę nośną, w przeciwnym razie podczas pracy struktura może się zapaść.

Stężenie jest niezbędnym elementem długich dachów, ich zadaniem jest zmniejszenie obciążenia całej konstrukcji na belkach szczytowych. Do montażu aparatów ortodontycznych należy użyć pręta o największym możliwym przekroju, jednak do tych celów zbliży się także resztki krokwi. Stężenie jest przymocowane w następujący sposób: jedna strona belki musi spoczywać na rogu frontonu, druga na belce centralnej. Rozpórki, zaciągnięcia i diagonalne jajniki służą jako dodatkowe wzmocnienie dachu, co jest szczególnie ważne w regionach o długich okresach opadów śniegu. Dokręć każdą parę kratownic w podstawie. Pozwalają im nie rozpraszać się podczas pracy. Podpory zapewniają dodatkową sztywność dachu. Dołącz je do każdej pary kratownic po obu stronach. Jedna strona rozpórki powinna dobrze przylegać do podstawy środkowej belki, a druga do środka krokwi lub bliżej grzbietu. Diagonalne jajniki są montowane w następujący sposób: dolna strona belki musi być przymocowana do spodu jednej krokwi, a druga do środka następnej.

Wideo: Wzmacnianie podpór i szelek krokwi

Skrzynia

Po ułożeniu niezawodnego fundamentu dachu, możesz przejść do struktury skrzyni. Odgrywa rolę dodatkowej ramy, do której zostanie przymocowany materiał pokrycia dachowego. Skrzynia składa się z licznika i belki skrzyni. Przeciwprąd jest mocowany wzdłuż konturu krokwi, po czym osłona jest na nim mocowana. W przypadku tokarek najlepiej nadaje się drewno o przekroju 50x60 mm, a jego skok zależy od rodzaju pokrycia dachowego. Na przykład w przypadku płytek metalowych powinna wynosić około 350 mm, w przypadku arkuszy i łupków - około 450 mm. W przypadku miękkiego dachu skrzynka powinna być podwójna. Pierwsza warstwa jest wykonana z desek o średnicy nie większej niż 25 mm i szerokości około 140 mm, ze szczeliną między nimi około 10 mm. Druga warstwa powinna być tak solidna, jak to możliwe i bez żadnych szczelin, dlatego w tym celu stosuje się odporne na wilgoć drewniane płyty o średnicy co najmniej 10 mm.

Aby usunąć wilgoć spod pokrycia dachowego w skrzyniach, wyposażyć otwory wentylacyjne. Aby to zrobić, po każdej stronie należy zapewnić 2-3 kanały powietrzne o szerokości około 5 cm, które muszą zaczynać się od spodu nawisu i kończyć jak najwyżej.

Przeczytaj także o tym, jak zbudować werandę, pergolę, altanę (poliwęglan), grill (kamień), ławkę w domku.

Układanie membrany paroizolacyjnej, izolacja, hydroizolacja

Aby chronić materiał listwy przed kondensatem, należy zadbać o specjalną folię lub membranę hydroizolacyjną . Każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady. Membrany są najlepszym wyborem dla lokali mieszkalnych. W przeciwieństwie do prostych folii mają wysoką trwałość, odporność na promieniowanie ultrafioletowe i są w stanie przenosić parę z pomieszczenia na zewnątrz, ale ich cena jest dość wysoka.

Гидроизоляционная пленка является более дешевым материалом, нежели мембрана, однако менее долговечным. Зачастую её укладывают в нежилых помещениях (сарае, гараже и т.д.). Укладка влагозащитных материалов производится перед обрешеточным и контр брусом, непосредственно к стропилам. Для этого пользуются мелкими гвоздиками либо мебельным степлером. Для обустройства в чердачном проеме жилой комнаты крышу дополнительно утепляют. С этой целью пользуются исключительно минеральной ватой, так как любые разновидности пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ строго запрещены. Укладывают утеплитель изнутри чердачного помещения, в проем между стропилами. По необходимости для теплоизоляционных материалов конструируют специальный каркас. Толщина слоя утеплителя в зависимости от климатических особенностей региона может отличатся. Например, в условиях умеренного климата он должен составлять не менее 100-150 мм. Поверх минеральной ваты следует устелить шар из пароизоляционной мембраны. Это даст возможность защитить утеплитель от скопления в нем конденсата. Далее поверх утеплителя следует сконструировать обрешетку из деревянных брусков или алюминиевых профилей, после чего закрыть его гипсокартоном либо деревянными строительными плитами.

Wiesz? История шифера началась в 1901 году, благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ изготовления кровельных плит из асбестоцемента.

Instalacja ścieków

Следующим этапом в обустройстве двухскатной крыши является установка капельников. Они необходимы для того, чтобы защитить карнизы и конек от попадания влаги во время дождя либо таяния снега. Капельники являют собой систему из металлических пластин и гибких плит. Пластины крепятся к обрешетке крыши гвоздями, в зоне конька и карниза с нахлестом не менее 50 мм. После этого к пластинам прикрепляется гибкая плита, которая улучшает не только функциональные способности капельника, но и влияет на эстетичность. По необходимости капельник может выводиться в водосточный желоб, однако монтировать его следует только лишь после кровельного покрытия.

Видео: установка капельника

Instalacja powłoki

Завершающим этапом монтажа двускатной крыши является обшивка каркаса кровельными материалами. На современном рынке существует масса разновидностей данного покрытия: шифер, битумная черепица, профнастил и прочее. Наиболее бюджетным вариантом является обычный волнистый шифер, проверенный поколениями и десятилетиями, однако главный его минус - достаточно большой вес. Ондулин Представителями средней ценовой категории можно назвать кровлю из металла либо ондулин . Битумная черепица является наиболее дорогостоящим типом покрытия. Кроме дополнительной дорогостоящей подкладки вместо обрешетки, она требует создания монолитного слоя из деревянных плит.

Узнайте, как самостоятельно крыть крышу ондулином.

Выбор оптимального типа покрытия зависит не только от размера бюджета. Прежде всего следует обратить внимание на общий наклон крыши. При угле конструкции в 20° и менее наиболее оптимальным вариантом являются плоские кровли из битумной черепицы. Небольшой угол крыши способствует задержке талых и дождевых вод на её поверхности, поэтому обеспечить надежную защиту перекрытий от атмосферной влаги сможет только монолитный кровельный материал с герметичными швами. Металлочерепица При угле конструкции более 20° используют шифер, металлочерепицу, профнастил или ондулин на выбор. Такие материалы зачастую не имеют тщательно прогерметизированных швов, однако достаточно высокий угол крыши способствует максимально быстрому оттоку влаги от её поверхности.

Wiesz? Битумная черепица появилась на свет благодаря американцу Генри Рейнольдсу. В 1903 году он впервые предложил нарезать рулонный кровельный рубероид на отдельные небольшие куски прямоугольной или шестигранной формы для облегчения его монтажа.

Mocowanie do łyżwy

После монтажа кровельного материала устанавливают конек. Этот аксессуар необходим для того, чтобы защитить верхний стык между двумя скатами крыши от атмосферных осадков. Конек представляет собой металлический либо пластиковый уголок длиной коло 2 метров с шириной каждой из сторон в 150-200 мм. Крепят его к обрешеточным балкам с нахлестом в 100-200 мм. Для этого используют специальные саморезы с большой шляпкой либо кровельные гвозди, расстояние между крепежами должно составлять около 100-150 мм.

Видео: двускатная крыша своими руками

Двухскатная крыша - это довольно сложная в проектировке и монтаже конструкция, обустройство которой требует множества технических знаний и умений. Поэтому прежде чем приступать к строительным работам, нужно обязательно учесть всевозможные нюансы её монтажа при разработке проекта. Только в таком случае двухскатная крыша станет настоящей защитой от дождя и снега, а также прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Ogrodnik