Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Piwnice i podziemia najlepiej nadają się do przechowywania plonów. Ale podziemia nie można zrobić w każdym domu, ale można zrobić piwnicę nawet w miejscu o wysokim poziomie wód gruntowych. Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie i jak.

Wybierz miejsce na piwnicę

Najlepsze miejsce na piwnicę to naturalne lub sztuczne wzniesienie. Jeśli na miejscu nie ma kropli, musisz znaleźć „najsuchsze” miejsce z niskim poziomem wód gruntowych. Można to określić po roślinności - tam, gdzie jest najmniejsza, daleko jest woda.

Idealny, jeśli masz badanie geologiczne terenu (zamawiane przy planowaniu domu).Tam z dostateczną dokładnością wskazane jest występowanie warstw wodonośnych. W przypadku braku takiego opracowania przybliżony poziom wód gruntowych można określić na podstawie głębokości, na której w studniach znajduje się lustro wody.

Inną opcją jest wywiercenie studni o głębokości około 2,5 metra w proponowanej lokalizacji. Jeśli nie ma w nim wody, możesz zrobić piwnicę, zakopaną na 2 metry lub trochę więcej. Konieczne jest wiercenie wiosną, po stopieniu śniegu lub jesienią po ulewnych deszczach. W tym czasie najwyższy poziom wód gruntowych i niespodzianki w postaci powodzi, wtedy nie będziecie musieli się bać.

Na podstawie wyników badań określa się typ piwnicy:

  • Jeżeli poziom wód gruntowych jest poniżej 1,5 metra od powierzchni, można zrobić zakopaną piwnicę.
  • Jeżeli woda jest na poziomie 80 cm, można pływać w połowie zanurzenia.
  • Piwnica naziemna to raczej warzywniak. Wymaga dużo pracy i rzadko jest wykonywany prywatnie.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj piwnicy - podziemna, którą urządza się pod domem, jeśli dom ma odpowiednio wysoką podstawę (1,5 metra i więcej). Następnie kopią mały dół o wymiarach około 22 metry, pogłębiając się nie więcej niż metr. Na dole, przy wejściu do ścian wykopu, układana jest hydroizolacja, wylewany jest żwir (10-15 cm) i układana jest podłoga z desek. Jeśli woda jest już blisko, lepiej wylać płytę betonową standardową technologią.

Ściany murowane z cegły lub szkielet z drewna impregnowanego, dobrze ocieplone od zewnątrz. Przykrycie piwnicy pod domem wykonane poniżej poziomu podłogi, również ocieplone. W podłodze umieszczona jest nieco większa osłona. Na tym zakończyła się budowa podłoża. Taka piwnica ma sens tylko w domu stałego zamieszkania – zawsze będzie miała dodatnią temperaturę. W domach sezonowych bez ogrzewania zimą zamarznie, więc nie ma sensu kosztować takiej piwnicy na wsi.

Materiały

Wybór materiału na piwnicę zależy również od poziomu wód gruntowych. W suchym miejscu możesz budować z czego tylko chcesz - z dowolnego materiału nadającego się do tego celu: impregnowanego drewna, cegły, betonu, bloczków budowlanych.

Jeśli woda znajduje się blisko powierzchni, ważne jest, aby materiał nie bał się wilgoci, miał niską higroskopijność (najlepiej bliską zeru) lub miał zdolność do znacznego jej zmniejszenia. Ale te wymagania są na ogół spełnione tylko dla betonu i metalu. Preferowany jest beton - zdecydowanie nie boi się zamoczenia, nie nasiąka bardzo wodą, choć potrafi ją przewodzić kapilarami. Beton jest dobry, ponieważ istnieją różne sposoby, aby uczynić go prawie nieprzepuszczalnym dla wody w dowolnej postaci:

  • Dodatki - dodatki nadające betonowi określone właściwości. W tym są dodatki, które sprawiają, że jest praktycznie nieprzewodzący i niechłonny.
  • Higroskopijność można zmniejszyć poprzez wibrowanie betonu podczas układania (są specjalne wibratory do betonu). Dzięki zagęszczeniu struktury jej gęstość staje się znacznie większa, zmniejsza się higroskopijność.
  • Zabieg głębokiej penetracji. W przypadku betonu stosuje się kompozycje na bazie cementu, które obejmują polimery. Polimery blokują kapilary, przez które przedostaje się woda. Podwójna obróbka pozwala zredukować ilość wilgoci przesączającej się przez beton w 6-8 cięciach.
  • Gumowa farba. Używany do basenów, ale w razie potrzeby może pomóc w utrzymaniu wilgoci z dala od piwnicy.

Wszystkie te narzędzia w połączeniu lub po jednym lub dwóch do wyboru pomogą w wysuszeniu piwnicy nawet na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Możliwe jest również zbudowanie piwnicy z metalu na wysokiej wodzie gruntowej. Warzone jest szczelne pudełko o odpowiednim rozmiarze, przekładki są przyspawane do dna i ścian. Ta metalowa skrzynka jest z zewnątrz impregnowana środkiem antykorozyjnym (kilkakrotnie) i zakopywana w ziemi.Jeśli szwy są dobrze wykonane, woda nie będzie przeciekać, ale jest inny problem - przy dużej ilości wody to pudełko można wypchnąć na powierzchnię. Aby temu zapobiec, przekładki są spawane, ale pomagają tylko do pewnego ciśnienia wytwarzanego przez wodę. Może się zdarzyć, że taka piwnica „unosi się”.

W przypadku budowy piwnicy o wysokim poziomie wód gruntowych nadal dopuszczalne są cegły ceramiczne. Ale z czasem kruszy się z wody, chociaż istnieje możliwość znacznego zmniejszenia jego higroskopijności - kilkukrotnego przetworzenia go tą samą impregnacją do głębokiej penetracji. A jednak cegła przy wysokiej wodzie to tylko opcja ekstremalna.

Jak zrobić betonową piwnicę z ruchomym szalunkiem

Standardowa technologia budowy betonowych piwnic była wielokrotnie opisywana. Nie jest to zbyt dobre, bo na szalunek potrzebna jest duża ilość materiału, a kopanie dołu nie należy do przyjemności – musi on być znacznie większy niż wymiary piwnicy, aby móc zamontować ten szalunek.Istnieje bardziej racjonalna technologia - za pomocą noża do betonu i stopniowego wylewania ścian. Ta taktyka jest używana przy budowie studni, ale może być zastosowana w piwnicy.

Napełnianie noża

Wszystko zaczyna się od napełnienia noża. Jego profil jest pokazany na zdjęciu. Na rysunku jest narysowany okrągły - pod studnią, ale lepiej jest, aby piwnica była prostokątna. Ten betonowy nóż jest wylewany na miejscu. Więc kopiemy mały dół na obwodzie przyszłej piwnicy. W przekroju wgłębienie powinno być trójkątne, ze skosem skierowanym do wewnątrz obwodu (jak na zdjęciu powyżej).

Dziergamy ramkę wzmacniającą o tym samym kształcie. W tym przypadku zastosowano zbrojenie z włókna szklanego - jest ono tańsze i łatwiejsze w dostawie. Na sufit i podłogę zostanie użyta stal.

Wykonując ramę pozostawiamy wyloty prętów zbrojeniowych o długości 15-20 cm skierowane do góry - do nich zostanie przywiązany kolejny pas wzmacniający. Rama jest instalowana w gotowym wykopie, pokrytym folią. Jest to konieczne, aby ścianki noża były gładkie i dobrze przechodziły przez ziemię.

Beton robimy w betoniarce - małe objętości potrzebne na jedno wylanie nie pozwalają na zamówienie w fabryce. Wykonujemy beton klasy M 250 (1 część cementu M 500 wymaga 1,9 części piasku i 3,1 części tłucznia, woda - 0,75). W celu zwiększenia wytrzymałości dodaje się włókno polipropylenowe, a Penetron-Admix (dodatek zwiększający wytrzymałość) rozpuszcza się w wodzie.

Beton jest niskopłynny, ponieważ będzie przetwarzany przez wibrator. Boki były wypełniane etapami, natychmiast przetwarzane za pomocą zanurzalnego wibratora.

Budowanie ścian

Ponadto beton pokryto folią, okresowo nawilżaną. Kiedy on ustawiał, oni zbierali szalunki. Obrzynana deska 401506000 mm została przepuszczona przez strugarkę, panele szalunkowe z czterech desek zostały zburzone. Na wysokości okazały się około 80 cm Podczas montażu deski były ściśle dopasowane, aby zaprawa wypływała mniej.

Czekaliśmy, aż beton nabierze projektowej wytrzymałości (minął już ponad miesiąc od wylania). Aby zrobić piwnicę przy użyciu tej technologii, nóż musi być trwały. Rama następnego rzędu została przywiązana do pozostawionych wcześniej otworów zbrojenia. Jednocześnie pozostawiamy również kwestie rzędu 15-20 cm na "wiązanie" kolejnego pasa.

W celu zwiększenia sztywności ramy narożniki wzmocnione są metalowym prętem wygiętym w kształcie litery "L" (długość boku 40 cm).

Położyliśmy płyty szalunkowe. Aby nie rozpadły się podczas wylewania betonu, są mocowane wewnątrz i na zewnątrz za pomocą narożników. Wewnątrz znajdują się 4 narożniki (pod wkręty samogwintujące), na zewnątrz - 2. Odległość między dwiema osłonami jest ustalana za pomocą kołków (widoczne na zdjęciu poniżej).

Aby ściany piwnicy były gładkie, a woda z betonu nie odpływała, wewnętrzna powierzchnia szalunku została osłonięta polietylenem.Powierzchnię pierwszego stojącego betonu należy oczyścić z nagromadzonego pyłu. Robimy to za pomocą myjki wysokociśnieniowej (dostępnej w gospodarstwie). Następnie montujemy szalunek, wylewamy beton, obrabiamy wibratorem.

Wylany beton pokrywamy polietylenem, okresowo podlewamy. Szalunki można zdjąć po dwóch, trzech dniach. Po kilku kolejnych dniach możesz zacząć obniżać ściany. Aby to zrobić, wyjmujemy glebę z obwodu. Kopiemy równo, aby ściany stały bez zniekształceń.

Pierwszy raz ściany ugięły się o jakieś 60 cm.

Dalej zgodnie z technologią "moletowaną" - zawiązujemy zbrojenie, wzmacniamy narożniki, kładziemy szalunek. Tylko tym razem, aby wygodniej było układać tarcze, wewnątrz, około 15 cm poniżej krawędzi, wypychane są kawałki desek. Wewnętrzna tarcza opiera się o nie.

Następnie instalowane są zewnętrzne osłony. „Zawieszają się” na dolnych kołkach przewleczonych przez obie osłony. Górne kołki ustalają wymaganą szerokość ściany. Tarcze są wiązane w rogach metalowymi narożnikami.

Dalej - wlewanie, wibrowanie, zakrywanie, czekanie. Po półtora tygodnia możesz kontynuować pogłębianie. Robimy to tak długo, aż ściany osiągną projektowaną wysokość. W tym przypadku potrzebne były 4 wypełnienia po 60 cm każde. Całkowita wysokość okazała się 2,4 m. Zakopaliśmy ją tak, aby górne wykopy znajdowały się tuż pod poziomem gruntu.

Te butelki, które są nakładane na zbrojenie są niezbędne, aby folia pokrywająca beton nie pękła. Pomysł okazał się bardzo przydatny.

Geowłóknina została rozłożona na klepisku. Zrekompensuje nierówne obciążenia. Służy również jako "mata" - wtedy dużo pracy na kolanach.

Koniec

Aby zapobiec dalszemu zapadaniu się ścian, nóż musi być „zatrzymany”. Aby to zrobić, dziergamy ramkę ze zbrojenia, podobną do tej, która została wykonana na nóż.

Aby zamontować go w nożu wiercimy otwory, w które wbijamy pręty zbrojeniowe. Przywiązujemy do nich połączoną ramę, pozostawiając otwory zbrojenia do połączenia ze zbrojeniem podłogi.

Połóż szalunek, wypełnij „korek” betonem.

Betonowa podłoga w piwnicy

Po związaniu betonu demontujemy szalunki, czas na posadzkę. Najpierw tworzona jest podstawa. Na geowłókninę wsypano piasek (około 10 cm), wyrównano łopatą, następnie grabiami, a na końcu wałkiem. Na całej powierzchni rozsypano dwa wiadra cementu, zmieszano grabiami z wierzchnią warstwą piasku i ponownie zagęszczono walcem. Wylali wodę z konewki z rozpuszczonym dodatkiem Penetron-Admix, ubijali ją ręcznym ubijakiem.Po ubiciu piasek nie jest kruszony pod stopami.

Ta operacja została powtórzona jeszcze dwa razy. Wierzchnia warstwa jest równo z krawędzią korka. Pozostaw preparat pod piecem do wyschnięcia. Po wyschnięciu skórka jest bardzo mocna.

Baza została umyta i wysuszona. Ułożyli gotowy stos drutu 6 mm w odstępach co 10 mm. Siatkę połączono ze zwolnieniami zbrojenia z noża. Ułożono ją na kawałkach desek, które usuwano podczas wylewania.

Z dwóch sznurków rozciągniętych od rogu do rogu wykonano sygnalizatory do wylewania betonu - całkowita wysokość płyty to 10 cm.

Przykrycie i wentylacja

Demontujemy jedną tarczę szalunkową, przybijamy doki, cofając się od górnej krawędzi ściany o 40 mm - dokładnie tyle wynosi grubość desek. W jednym rogu montujemy rurę metrową, zapinamy ją jedną obejmą, w przeciwległym rogu trzymetrową rurę zakładamy na trzy obejmy.

Trzy deski szalunkowe idealnie pasują do dołączonych desek. Resztę demontujemy, przecinamy tak, aby był właz do wejścia. Szczeliny między płytami uszczelniamy pianką montażową, po polimeryzacji nadmiar docinamy równo z płytami.

Od dołu, od piwnicy, zamontowane są przekładki. U góry mocowane są narożnikami, u dołu pod deskami układane są obrzeża tak, aby nie przebijały się przez nie do końca dojrzały beton.

Wierzch desek i ściana myte myjką wysokociśnieniową, suszone. Pokryta warstwą pokrycia dachowego, która została przymocowana do desek zszywkami ze zszywacza budowlanego. Wejście do piwnicy ma wymiar 11 metr, jego krawędzie ograniczone są deskami szalunkowymi.

Następnie montujemy szalunki na obwodzie. Mocujemy deski, dokręcamy je w rogach długimi gwoździami. Następnie owijamy go papą, montujemy przekładki, które opierają się na wbijanych palikach. Potrzebne są mocne przekładki - ciężar będzie mocno naciskał.

Wykonujemy również trzy belki zbrojeniowe - dwa dolne pręty 16 mm, dwa górne pręty 14 mm, są one połączone prętem 8 mm. Dwie belki były związane, gotowe do ułożenia, łącząc je ze zwolnieniami zbrojenia ze ścian. Trzeci był montowany na miejscu - jego pręty przechodzą przez gotowe belki.

Po zbrojeniu 12 mm dziergamy siatkę w odstępach co 20 cm, przywiązujemy pręty do wylotów ze ściany. Pewne trudności pojawiły się przy omijaniu rur wentylacyjnych. Musiałem zgiąć armaturę. Kraty, które kończyły się w pobliżu wejścia, były wygięte o 15-20 cm w górę. Następnie zostanie do nich przymocowana klatka wzmacniająca dla wejścia.

W celu doprowadzenia prądu do piwnicy wywiercono dwa otwory, przez które przeciągnięto przewody w rurze karbowanej. Następnie wszystko zalali betonem.

Kilka dni później, gdy go zajęto, zamontowali szalunek nad wejściem. Najpierw pudełko wewnętrzne, następnie rama wzmacniająca, a następnie zewnętrzna. Wypełniony również betonem.

Po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymałości (28 dni od wylania) ścianę w dół na pół metra oraz płytę stropową ocieplono styropianem EPS. Został "posadzony" na mastyks bitumiczny - jednocześnie hydroizolujący.

Rekwizyty w środku zostały na dwa miesiące. Potem usunięto prawie wszystko, pozostawiając na wszelki wypadek tylko parę. W piwnicy pojawiły się pierwsze zbiory.

Teraz już wiesz jak zrobić piwnicę z betonu z etapowym wylewaniem ścian. Zajęło to dużo czasu, ale koszty okazały się rozciągnięte w czasie.

Jak zrobić piwnicę z betonowych kręgów zobacz tutaj.

Piwnica murowana (pod blokiem gospodarczym)

Do budowy murowanej piwnicy nasz domek letniskowy nadaje się w 100% - woda gruntowa ma poniżej 3 metrów, gleby są gęste, nieskaliste, więc wykopali dół o głębokości 2,5 metra.Wymiary piwnicy wynoszą 2,23,5 m, odpowiednio dół jest nieco większy. Wejście do piwnicy będzie przez otwór widokowy, a nad całym „zespołem” zostanie zainstalowany blok gospodarczy (metalowy pojemnik). Aby zaoszczędzić pieniądze, zabrano używaną cegłę.

Podłoga była zrobiona tak jak radzili starzy: tłuczeń i łamane cegły wsypywano warstwami na dno, wszystko to zasypywano gliną i ubijano. Wyrównali podłogę, wysypali piasek, też ją ubijali, po zmoczeniu. Potem zaczęli układać ściany na pół cegły. Podłoże jest nieporowate, więc nie ma co się martwić, że ściany zostaną wypchnięte.

Szczelina pozostawiona między cegłą a ścianą wykopu jest zasypana gliną, która również została dobrze ubita - ochrona przed wodą wierzchnią, która będzie szukała miejsca przecieku.

Ściany wykopano nieco ponad poziom gruntu, obłożono je deską obrzynaną. Położyli to ciasno - to będzie szalunek dla płyty stropowej piwnicy. Od spodu deski podparto przekładkami, a na wierzchu położono folię – tak, aby beton nie przedostał się w istniejące rysy.Układamy boki desek, ograniczając przyszłą płytę. Deski w rogach zostały spięte narożnikami.

W przyszłym suficie, w przeciwległych rogach piwnicy, zostaną wstawione dwie plastikowe rurki. To jest system wentylacji. Płyta zostanie ocieplona - zostanie ułożone 5 cm styropianu.

Na ocieplenie ze zbrojenia o średnicy 10 mm zakłada się siatkę o rozstawie 20 cm, która opiera się na kawałkach cegły. Jest podwyższona ponad styropian o 4 cm, całkowita grubość płyty to około 10 cm.

Beton zamówiono w fabryce - jest wejście do daczy. Podczas nalewania dobrze uderzali bagnetami.

Podczas gdy beton „dojrzewa”, ściany studzienki inspekcyjnej i schody do niej są układane.

Po zdjęciu szalunku będzie można położyć na nim metalowy hozblok.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria:

Dekoracja wnętrz